Исторический костюм Испании эпохи Возрождения XV-XVI век

это испанская мода. Мода удивительно цельная в своей социальной характеристике,

в своей принадлежности к классу самого реакционного дворянства, она явила миру идеальное лицо монархистской спеси, аристократической неприступности и привилегий. Поддерживая престиж испанского королевского двора, мода была его детищем. Средством внешнего выражения аристократической нетерпимости и надменности этикета явился придворный испанский костюм. Так возникла мысль о негнущихся спинах придворных, о надменно и гордо поднятых головах, о платьях, скованных неподвижными воротниками. Так создалась бронированная форма испанского костюма, поддержанная металлическими каркасными конструкциями и прикрытая жесткой, расшитой драгоценностями тканью, отороченная не менее жесткими металлическими кружевами.

деревянными планшетками. Корсет имел длинный шнип - выступ, оканчивающийся острым

углом, благодаря которому плоская грудь плавно и невидимо переходила в юбку. На бедра надевался кринолин - каркас из нескольких конически уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и правильную коническую форму - вертугадэн (От испанского "вертугадо" - ветви из которых делались жесткие арматуры на юбках (1468 г.)).

или валиком, что также являлось изобретением Испании; он сопровождался вторым,

свободно висящим почти до пола фальшивым рукавом. Голова, убранная маленькой прической (у мужчин и женщин), поднята кверху жестким стоячим воротником, заканчивающимся у подбородка рюшем. Этот маленький рюш очень скоро станет фрезой - круглым воротником, который потребует умения его носить, не давая опускать голову и склонять шею. Фреза делалась из тончайшего полотна, обшитого кружевом, и из металлического кружева (золотого или серебряного).

с геометрической точностью "прочерчивалась" прямолинейными узорами "золотыми" и "серебряными" нитями

и жемчугом.

маленьким беретом (ток), отделанным драгоценностями, перьями страуса, пушком лебедя или

куньим и собольим мехом. В руках перчатки и платок, зашитые кружевом.

набивные) ткани. Характерный рисунок — большие медальоны-клейма с изображением стилизованных

животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали.

узкого, но не всегда облегающего фигуру лифа со съемными рукавами,

и юбки, то заложенной кругом крупными складками, то сосборенной по талии. В XVIII и XIX веках лиф без рукавов превратился в отдельную часть народной одежды.

рисунком, покрыта еще узкими разрезами. Сама ткань значительно более тонкая,

чем материи, обычно употреблявшиеся в Испании для парадных женских платьев, и это сразу же изменяет впечатление от костюма. Он становится менее монолитным, теряет свойственную испанской женской одежде жесткость и примитивную скульптурность. Верхние рукава вакеро у проймы ложатся мягкими складками. Даже юбка, несмотря на то, что под ней находится жесткий каркас (вердугос), имеет более мягкую поверхность. Это впечатление создают многочисленные разрезы, покрывающие ее ткань. Однако костюм Анны Австрийской, отделанный вышивкой золотом, изобилует драгоценными украшениями, весьма изысканно сочетающимися с тканью и вышивкой.

на лифе, пояс, проложенный по линии низа лифа,— сделаны из

золота, жемчуга и темно-синих глубокого тона сапфиров. Жемчуга нет лишь в ожерелье, цепочке и пунтасах на бантах из белых атласных лент. Кружевная плоеная горгера на высоком стоячем воротнике сменила узкий рюш, которым был закончен воротник вставки у Изабеллы Португальской. Небольшая черная бархатная шляпа с маленькими полями украшена вокруг драгоценностями и пучком белых страусовых перьев, прикрепленных золотой пряжкой с сапфирами и громадным жемчужным панделоком.

корсет: на ней парчовое вестидо и черная распашная ропа.

платье на обручах. 1470-е гг.

принимали участие рыцари других европейских стран, и, таким образом, непосредственное

общение способствовало распространению многих форм мужского костюма, существовавшего у французов или итальянцев. К ним прежде всего относятся элементы готического костюма: обувь с длинными носками, некоторые виды головных уборов, длинное сюрко без рукавов. Большинство верхних одежд были средней длины, спокойных, можно сказать, благородных форм. Плащ был обязательной частью мужского испанского костюма, и длина его варьировалась в зависимости от возраста и социального положения. Обычно одна сторона плаща драпировалась на плече. Длинной и широкой была торжественная одежда, называвшаяся "касака".

европейских стран, состоял из нескольких основных частей: рубашки (камиса), разъемных

штанов-чулок (кальсес), узкого безрукавного жилета (корпесуэло), к которому тесемками привязывали кальсес. Верхняя одежда (соответствующая современному пиджаку), имела несколько разновидностей и названий. Иногда сверх корпесуэло надевали род куртки — хубон. Во второй половине XVI века хубон становится одной из главных мужских одежд. Сверх кальсес носили короткие штаны. С помощью туго набитых прокладок создают форму для хубона и верхних кальсес. В зависимости от вкуса и средств владельца костюма для набивки используют различные материалы: вату, конский волос, пух, мякину и сено.

Особенно выпуклым был перед хубона в 70—80-х годах. В это

же время его стоячий воротник делают таким высоким, что он подпирает подбородок и мочки ушей. По краю воротника выпускают рюш, размер которого постепенно увеличивается и к концу столетия достигает 15—20 см. Таким образом, рюш превращается в "гранголу" или горгеру — знаменитый гофрированный испанский воротник. На протяжении XVI века изменяется и форма кальсес.

в костюме с узкими кальсес несколько выше колен, а в

1542 году он изобразил Филиппа II в богатой, вышитой драгоценностями одежде, и кальсес короля уже сделаны на небольшом каркасе. В 70—80-х годах вошли в моду двойные кальсес, состоявшие из узких, облегавших ногу штанов до колен и округлых, на толстой набивке, "грегескос", покрывавших только бедра.

мягкий берет с жестким, опущенным книзу бортиком, во второй —

жесткая шляпа в форме усеченного конуса с небольшими полями. Даже в период наибольшего распространения широконосой обуви в Европе испанские аристократы носили узкие туфли из бархата или атласа, украшенные разрезами. Эта обувь сохранилась до конца XVI века. Сапоги были только военной обувью и, по обычаю того времени, имели мягкие узкие голенища и мягкую подошву. При сравнительной стабильности форм испанского костюма происходит очень интересное изменение его цветовой гаммы.

славилась своими роскошными тканями. Основными организаторами производства таких материй были

арабы. От них испанцы и научились этому прибыльному ремеслу. Кроме различных шелковых тканей в Испании выделывались и шерстяные — разведение овец было одной из главных отраслей сельского хозяйства этой страны,— и, конечно, основная масса народа одевалась в материи собственного производства. Далеко не всегда это были дорогие материи с тканым рисунком, носили много одежды из полосатых или одноцветных тканей, но гамма их цветов всегда яркая. Иным становится цветовой строй испанского костюма в XVI веке.

одежд, особенно в аристократической придворной среде. Во второй половине XVI

века все чаще и чаще аристократы появляются в черном бархате и самыми распространенными цветами становятся черный, серый, белый, коричневый, то есть цвета главных монашеских орденов.

лет всегда одетого в строгие черные одежды, приводят к тому,

что тусклая гамма цветов начинает служить символом серьезного образа мыслей, чуждого еретическим отклонениям, даже в какой-то мере является признаком благонадежности.

солдат наемной армии, которые обычно прорезали свою трофейную одежду в

местах плечевых, локтевых и коленных сгибов для удобства движения. Повышенный интерес к ним как к средству декоративного украшения одежды очень быстро распространился в костюме Западной Европы, особенно в костюме Германии. Разрезы длиной 5-8 см в форме овала, сердца, треугольника, ромба располагали вертикальными или диагональными рядами по всей поверхности ткани. Ткань подкладки выпускалась через разрезы, создавая буфы разной величины и формы.

декоративно свисали по всей длине одежды.
В связи с широким использованием

разрезов и объемной орнаментации в моде были однотонные гладкие ткани: бархат, атлас, сукно. Цветовая гамма разнообразная и яркая.

носить верхние короткие набедренные штаны. Чулки-штаны отрезали выше коленей, натягивали

на верхние штаны и подвязывали декоративными лентами — подвязками.
Верхней мужской одеждой было шаубе — распашное, расширенного силуэта, на подкладке (рис. 9), а также плащ. Одежда дополнялась плоскими головными уборами, широконосой обувью типа «коровья морда».

можно судить по небывалому расцвету культуры и искусства, который достиг

кульминации в первой половине XVII века и создал мировую славу творениям испанцев.

поддаются испанской моде безусловно, а пытаются — каждая по-своему —

сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия предпочитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрыхлить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции — отчасти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками.