Изготовление деревянной ложки

свои собственные формы ложек, но наиболее известны ложки, сделанные в

Волго-Вятском крае. Их свыше сорока разновидностей, только в Горьковской области делали и делают уполовники, ложку протирку, салатную, рыбацкую, тонкую, межеумок, полубасок, сибирку, детскую, горчичную, ложку для варенья и др. Черпачок у горьковских ложек чаще сферической формы, а округлая или ограненная ручка-черенок заканчивается коковкой – утолщением в виде срезанной пирамидки. Кировская ложка имеет яйцевидный черпачок и плоскую, чуть загнутую ручку. Изготовление ложек уже в прошлом было хорошо налаженным, разветвленным производством. В одних селениях делали заготовки, так называемые осколки или баклуши. В небольшом обрубке с чуть отесанными краями, расширяющимися в той части, какая должна стать черпачком, с трудом угадывалась ложка. В других селениях ложкари теслом начерно выдалбливали углубление, которое потом резцом-крючком выбирали начисто. Уверенным движением ножа срезали лишнее с ручки, придавая ей небольшой изгиб, и ложка была готова. Русские мастера настолько отработали приемы резьбы ложки, что на ее изготовление затрачивается 15 – 20 мин

место
При организации рабочего места самый больной вопрос домашнего мастера

— это создать минимум неудобств для соседей по квартире и для членов семьи. С этой целью в первую очередь нужно сделать войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе. К стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (опасность поцарапать пол, если накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке, просверленной в конце ножки стула. Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на нее положить ненужную тряпку или любой мягкий материал и уже потом обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удары, но появляется хорошая изоляция, препятствующая распространению стука на нижний этаж, а также в квартире. Если поделка более крупных размеров, особенно по высоте, и резчик решается с целью уменьшения стука поддерживать ее ступней ноги, то нужно надеть валенки, что очень удобно и безопасно для работы. Еще лучше выполнять подобную работу во дворе, если погода позволяет. При работе пилой также можно помещать деревянное изделие на мягкую подстилку.

Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное

на стол полотно старой двери (речь идет о работе на даче, в гараже, в сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом с упором сверху вниз. На кромку верстака или старой двери прибивается упорная планка (рис. 1), в которую станет упираться острие стамески или резца. Планка будет постоянно портиться, резаться, поэтому периодически заменяется. Она должна быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край ее делается заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное полотно) прибивается еще одна дощечка с уступом — также для упора. Величину этих опорных планок, форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от потребности и характера резьбы. Головки шурупов, которыми привинчиваются планки к верстаку или столу, должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном соскоке стамески их не коснулось ее острие. Располагаются шурупы вне зоны непосредственного резания. Стул лучше снабдить перекладиной для ног или должна быть подставка под ноги, чтобы им было удобно.

Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора, например, дверца стола с

тумбочкой или приспособленное для этой цели любое деревянное полотно (рис. 2). Из-за низкой посадки резчика на диване под ноги ничего не подкладывается. На коленях располагается массивная рабочая доска размером приблизительно 50Х 35Х 3 см. Доска прижимается корпусом резчика к указанной перегородке. К ней привинчены шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и поперечная планка. Эта доска и является рабочим местом мастера. Ее можно повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с нее легко стряхивать на пол или в урну стружки. Практика показывает, что второй вариант организации рабочего места имеет преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно. Стол перед резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван, куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать резцом, и некоторый тяжелый инструмент. Поэтому диван должен иметь рабочее покрывало. Напильник драчевый, мелкой насечки и полукруглого профиля, со съемной ручкой — наиболее употребляемый для зачистки резьбы (а). Загнутый и обмотанный изолентой хвостовой конец небольшого круглого напильника с большим удобством для работы заменяет черенок (б). Рифлевка стандартная (в). Надфиль, приспособленный для зачистки впадин и пазух (г)

резчики. Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60

см. Они располагают и обрабатывают деревянную заготовку непосредственно на коленях, что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет увереннее, маневреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по дереву. Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжелый деревянный чурбан чуть выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для упора и выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь испортить его поверхность. На полу лучше иметь деревянную или иную подстилку. Без нее на каменном полу при падении будет портиться инструмент, а деревянный пол будет портиться сам. Некоторые резчики применяют зажимные устройства и державки для закрепления поделок, особенно мелких. Эти державки (рис. 4) съемные, изготовляются по форме изделия и каждый раз прибиваются двумя гвоздями к верстаку или другой рабочей плоскости. Постепенно державки различных форм накапливаются у резчика, из них он выбирает удобную для данной операции. показаны кулачковые зажимы для крепления поделки. Такие фиксирующие приспособления имеют и свои преимущества (освобождают обе руки для работы), и недостатки (сковывают маневренность). С ними лучше работать стоя, что позволяет обрабатывать поделку и с боковых сторон.

в маркетри, и в интарсии, и в резьбе по дереву.

Древесина березы однородная, мелкоструктурная, хорошо режется. Применять ее удобно для мелких поделок, так как береза реагирует на температуру и влажность воздуха и в больших массах может коробиться. По тем же причинам резьбовые вещи из березы лучше промасливать кругом растительным маслом, которое благодаря своей медленной высыхаемости успевает проникнуть глубоко в древесину. Масло защитит древесину от влаги. При умеренной естественной сушке береза не трескается (кроме мелких трещин с торца), поэтому березовый чурак можно сушить ошкуренным. На открытом воздухе древесина березы быстро загнивает, если даже она защищена от дождя.

(тупой нож мнет некоторые рыхлые места в древесине). Поэтому она

широко используется профессиональными резчиками для изготовления различных поделок. При наличии опыта и острого инструмента резьба по липе не требует больших усилий, возможность срезать ножом значительные объемы древесины позволяет часто обходиться в резьбе небольшим количеством инструмента. Она хороша для геометрической резьбы, для мелких поделок: полочки, подставки, рамочки. Для солидных работ рельефной резьбы и для скульптуры лучше липу не применять: она легко ранима и от ударов, и от случайного срыва стамески, а заделки изъянов светлый тон и нежная текстура липы не допускают. Для изготовления ложек используют большей частью древесину березы, осины, ольхи, липы. Резать ложки лучше из воздушно-сухой древесины с влажностью 15-20%. Сухую древесину (клен, самшит) для этих целей предварительно пропаривают 2-3 часа.
Инструмент для изготовления ложек самый простой: нож-косяк и полукруглый резец для резания внутренней поверхности (рис. 2). Для разрезания древесины по прямым линиям используем столярную ножовку с мелкими зубьями. Лучшим материалом для изготовления ложек является липа. Если же ее нет, то можно использовать осину или ольху. Заготовки делаем из доски толщиной 40 м.

Ложки

для резания внутренней поверхности .Для разрезания древесины по прямым линиям

используем столярную ножовку с мелкими зубьями. Лучшим материалом для изготовления ложек является липа. Если же ее нет, то можно использовать осину или ольху. Заготовки делаем из доски толщиной 40 м.

рис. 1. Чурак (в длину ложки с припуском) раскалывают на

обрубки. Из обрубков топором вытесывают осколки. Например, для детской тонкой ложки – 170 x 55 x 25 мм, для межеумка – 195 x 80 x 45 мм. Отесывают осколки на деревянной колодке топором. Вертикально поставленный осколок, удерживая левой рукой, отесывают, придавая ему форму лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более полого – к черенку. Приставляя отлого лезвие топора к осколку-лопаточке, приподнимая его вместе с топором, слегка пристукивают им о колодку, при этом снимается тонкая стружка.
Затылку черпачка постепенно придается яйцевидная или округлая форма, черенку плоская или круглая. Формируется гребень-мостик, переход от черпачка к черенку. Затем производят тесление, то есть черновую выборку теслом выемки черпачка. Точными скользящими движениями от носика делают глубокие надрезы, а встречными подрезами от черенка снимают стружку. Толщина стенок черпачка после тесления должна быть не более 4-5 мм.

между грудью и правой ногой выше колена, защищенными плотным фартуком,

ее выглаживают ножом. При обрезании черенка, имеющего круглую форму, работают ножом в двух направлениях – от середины черенка к черпачку и, начиная с того же места, к концу черенка. На стыке черенка с черпачком образуют гранку. Около гранки делают поперечный надрез, снимающий стружку. На конце черенка формируют утолщение – коковку.

после обработки черпачка обрезают сначала нижнюю и лицевую, позднее –

боковые стороны черенка, придавая им необходимую форму, как правило, расширяющуюся в нижней трети. При выравнивании внутренней поверхности черпачка резцом-крючком на пальцы левой руки накладывают предохранительную повязку. Ложку кладут затылком в левую ладонь. Производя качательные движения резцом от одного края выемки до другого, срезают стружку в обоих направлениях поперек волокон. Завершающая операция – скобление. Она производится ножом, снимающим тонкую стружку с затылка и черенка ложки. Удерживая правой рукой полотно ножа, поставленного ручкой на колено правой ноги, верхней частью лезвия скоблят зажатую между грудью и левой ногой ложку. При скоблении нож надо брать за полотнище ближе к ручке. Выскобленные ложки сушат на стеллажах в помещении или в затененном месте на улице в течение 2-3 дней. За это время ложка немного коробится, поэтому после сушки ее подравнивают, выглаживая резцом-крючком внутреннюю поверхность черпачка и срезая ножом неровности с затылка черпачка и черенка.

плоскорельефной (хотьковские), росписью (хохломские, ульяновские, новосибирские, владимирские, архангельские), выжиганием (вятские)

с последующим покрытием лаком и закалкой.

Операции
Технология выполнения резных ложек включает следующие операции

(рис. 1):
1. Нанести на заготовки контур ложки. 2. Выпилить болванку по размеченным линиям. 3. По шаблону разметить боковые контуры и вырезать форму ложки. 4. Обработать внутреннюю и наружную поверхность. 5. Отшлифовать ложку и отделать ее выжиганием, используя национальный орнамент

слоями льняного отбеленного масла.