Слайд 2Период 1940-х годов был периодом постоянных войн. Значительная часть европейского
мужского населения была одета в военную форму. Гражданская одежда в
это время становится строже и по военному аскетичной.
Напряжение экономических ресурсов, которое испытывали многие европейские страны, вынуждало сокращать производство гражданских бытовых товаров. Одежда, обувь, ткани становятся дефицитом. Во многих странах были приняты меры, чтобы направить часть ресурсов предназначенных на выпуск гражданской продукции на выпуск продукции военной.
Слайд 3Самый пострадавший от этой компании предмет женского туалета – это
чулки. Шелк, нейлон, шерсть - стратегические материалы, идущие на пошив
военной формы и изготовление парашютов. Была развёрнута целая компания, призывающая женщин отказаться от чулок в пользу военной промышленности.
Чулки в годы войны стали желанным подарком для любой женщины. В летний период имитировали с помощью специальной краски для ног и карандаша для бровей, которым рисовали сзади «шов». Чулки вязали из хлопка, заменяли носками или вообще от них отказывались. Появилась манера носить обувь «на босу ногу», без чулок и носок. Появились нейлоновые чулки.
Слайд 4 В Англии, например, в июне 1941 г. были введены нормы
на покупку одежды, причем ограничивалось не только количество товаров, но
и на тип ткани и других материалов, которые использовались при её пошиве. Товары снабжались специальным ярлыком «необходимая вещь». Акционерное общество лондонских модельеров испытывало большие трудности, но смогло наладить выпуск очень простой по покрою и лишенной всех излишеств, но элегантной одежды.
В данном обществе состояли такие модельеры как Норман Хартнелл, Виктор Стибель, Бьянка Моска, Крид и Молино, переместившие свою деятельность из Парижа в свои лондонские филиалы. В 1941 году был утверждён «План разработки утилитарной одежды».
Слайд 5 Общество лондонских модельеров разработало 32 модели одежды, отобранные и разрешенные
к массовому производству. Дизайнер Молино создал в 1942 году костюм,
который послужил образцом для костюма женщин, работавших в британских вооруженных силах, а также был образцом костюмов в британской киноиндустрии.
В США был принят закон "L-85", по которому шерсть и хлопок уходили на нужды войны, были введены ограничения на использование тканей. Например, запрещалось шить длинные и расклешенные юбки.
Слайд 6 В наиболее тяжёлой ситуации оказались парижские модельеры. В условиях оккупации
деятельность модельных домов значительно сократилась. Из-за отсутствия сырья для пошива
и отсутствия клиентов. Мощности швейной и обувной французской промышленности и сырьё немцы стремились использовать для военных нужд Германии. В знак протеста местные швейники стремились использовать в своих моделях как можно больше ткани, чтобы меньше досталось врагам. Наблюдался отток модельеров в другие европейские страны, ещё не захваченные фашистами. У немецких оккупантов была идея перенести центр «высокой моды» в Берлин или Вену.
Витрина с портретом коллаборациониста маршала Петена
Слайд 7 Проходили сложные переговоры представителя французских кутюрье Лелонга (Люсьен Лелонг (1914
– 1958 гг. ). Президента «Парижского синдиката высокой моды» в
1937-1947 гг.) с немецкими властями. Они позволили не только сохранить от закрытия до 90 домов моды, но и обеспечить около 20 домов моды некоторыми льготами. Это позволило сохранить квалифицированные кадры от угона на работы в Германию и позволило выжить парижским кутюрье. В 1940 году вышел «Указ об ограничении снабжения». Он регламентировал количество ткани, которую разрешалось использовать на производство одежды, например, на пальто можно было израсходовать не более 4 метров, на блузку – 1 метр.
Люсьен Лелонг С женой Натальей Палей
Слайд 8Французские кутюрье очень гордились тем, что Дома моды, славившийся отменным
качеством продукции, и в трудный для страны период продолжал выпускать
одежду высокого качества. Это стало залогом успешного возрождения французской моды после окончания войны.
Слайд 9 Многим знаменитым кутюрье пришлось сотрудничать с немцами. Например, Коко Шанель
ещё в 1939 году, закрывшая все свои магазины в Париже,
пыталась выйти на У. Черчилля, для проведения сепаратных переговоров по заданию немцев. И хотя ей это не удалось после войны её обвинили в коллаборационизме и даже ненадолго арестовали, но затем отпустили на условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, а вернуться во Францию Мадмуазель Шанель смогла только в 1953 году.
Слайд 10 Но были и случаи противостояния, например, Мадам Гре. Настоящее имя
Жермен Эмили Кребс (1903—1993). Название для своего дома моделей «Мадам
Гре» она позаимствовав у своего мужа, русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины псевдонимом «Гре».
Мадам Гре принимала активное участие в движении пассивного сопротивления оккупантам: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев ею были продемонстрированы платья только трех цветов — синего, красного и белого — национальных цветов Франции.
Слайд 11 Трехцветный французский флаг она разместила на здании дома моды. Дом
«Мадам Гре» был закрыт властями официально за превышение лимита ткани.
Ей пришлось бежать, чтобы избежать ареста.
В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, была награждена орденом Почётного легиона, снова открыла дом моды «Мадам Гре», который просуществовал до 1980-х годов.
Слайд 15Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы
кожи шли на военные нужды. Обувь для гражданского населения изготовляли
из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других нетрадиционных материалов. Во Франции многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви — деревянных сабо. Стали модны сабо и на пробковой подошве. Для изготовления туфель и галош использовали синтетические материалы, подошвы делали из шпагата, пробки или дерева.
Слайд 16 Многие люди перешивали старую одежду на дому и перевязывали старые
вещи. В это время обыватели живут по принципу «Сделай сам!».
Это явление называют ещё «самодельная мода». Любая предприимчивость и изобретательность в условиях нехватки текстильного сырья шла на «ура».
Новое постельное бельё перешивали на женские блузки и платья, детские платья и пальто; из занавесок мастерили нарядные и свадебные платья. Широко распространены комбинированные модели: из нескольких старых платьев делали новое.
Слайд 17 Как следствие появилось множество конструктивных деталей - кокетки, клинья, которые
делали из другой ткани. Одним из важных изобретений стала так
называемая крестьянская юбка из разноцветных квадратных и клиновидных лоскутков. Это годы расцвета комиссионных магазинов и «черного рынка» одежды.
Трикотаж популярен в военные годы потому, что в виду отсутствия тканей многие стали вязать, чтобы пополнить свой гардероб вещами. К тому же теплые трикотажные вещи были весьма практичны в военное лихолетье.
Слайд 18Платье украшалось элементами, часто встречающимися в военном костюме: ремни, хлястики,
погончики, большие карманы, металлические пуговицы.
Слайд 19В моде спортивный покрой и мешковатая одежда, напоминающая рабочую. Что
было вызвано тем, что женщины заменили мужчин на производствах. Например,
появилось легкое в пошиве и удобное для повседневной носки платье-рубашка. Модными были юбка-карандаш и прямые юбки до колена или ниже.
Слайд 20Брюки становятся не только рабочей, но и повседневной одеждой. Жакеты,
приталенные с прямыми рукавами, в моде широкие плечи, дополненные ватной
подстёжкой, напоминающие мужской пиджак.
Слайд 21"Плечики" или "котлеты", дошедшие в последние годы войны до огромных
размеров, изготовляли из самых разных материалов резиновой губки, ваты, волоса,
твёрдого полотна как в домашних условиях, так и в пошивочных мастерских. Можно было купить и готовыми в магазинах.
Слайд 22
Белые и светлые ткани встречаются редко, преобладают цветочные расцветки, однотонные
или клетчатые и полосатые ткани. Зато в моде белые воротнички
или скромная белая отделка. Нарядные платья 40х часто украшались бантами, воланами, басками, рукавами -фонариками.
Слайд 23
Но женщины хотели быть красивыми не смотря ни на что.
Иногда война даже обостряла желание жить и нравиться. Мода 40-х
при всей её простоте и минимуме возможностей для воплощения элегантна. Ограничения не коснулись только сырья для головных уборов, из-за чего в моду вошли шляпы с широкими полями, кстати, они помогали скрывать не совершенную причёску, поскольку в годы войны посещение парикмахерской для многих женщин стало роскошью. В эти годы как никогда актуальна поговорка «Пусть платье старое, зато шляпка новая».
Слайд 24Изящные шляпки стали практически единственным аксессуаром с помощью которого женщины
могли придать довольно аскетичной одежде военного времени элегантный вид. Их
изобретали из самых удивительных материалов. Хорошим тоном стало сделать отделку шляпки из остатков кроя блузки или платья, чтобы поддержать единство ансамбля.
Слайд 25Актуальным головным убором стал шарф, скрученный в виде тюрбана или
завязанный на голове разнообразным , подчас весьма причудливым образом. Популярны
косынки, береты.
Слайд 26Появилась привычка ходить с непокрытой головой, что раньше невозможно было
представить. В ходу простые причёски из длинных волос.
Слайд 27 В июне 1944 года объединенные силы союзников освободили Францию. Парижская
модная индустрия сразу же возобновила свою деятельность. В 1945 году
Синдикат высокой моды представил проект показа одежды «Театр моды». Самые интересные модели из последних коллекций парижских кутюрье демонстрировались в уменьшенном размере на миниатюрных манекенах 70 см высотой.
Слайд 28Среди 53 модельеров, участвовавших в создании этой выставки такие имена
как Жак Фат, Жан Пату, Эльза Скиапарелли, Роберт Риччи, Кристабаль
Баленсиага. Куклы были полностью одеты, включая нижнее белье.
Слайд 29Художники и театральная группа создали наборы помещений для кукол, выставленных
на показ. Были созданы миниатюрные аксессуары для кукол, включая шляпы,
ботинки, сумочки, перчатки, пояса и зонтики. Элегантные парики из человеческих волос были созданы для кукол ведущими парикмахерами. Картье, Ван Клиф и Арпель создали миниатюрные украшения для кукол.
Слайд 30За год выставка была представлена в 9 крупнейших городах мира.
Это мероприятие позволило вернуть Парижу пошатнувшийся статус «столицы моды».
Слайд 33Вошедший в моду до войны силуэт платьев и жакетов с
широкими квадратными плечами с подплечниками и тонкой талией, остался актуальным
и в послевоенный период. Послевоенная же мода вплоть до конца 1950-х рождалась в соперничестве блестящих представителей парижских модельеров, среди которых появились и новые имена.
Слайд 34
Кристиан Диор (1905 – 1957 гг.) происходил из семьи
состоятельной торговца химическими удобрениями. По настоянию родителей поступил в Свободную
школу политических наук, но никогда не был там прилежным учеником, предпочитая скучным занятиям обучение музыкальной композиции и живописи, посещение богемных мероприятий и музеев.
Слайд 35В 1928 г. Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где
выставлялись работы современных художников, но просуществовала она недолго, поскольку в начале
1930-х его мать умерла, а отец разорился. Нуждаясь в деньгах он начинает создавать эскизы костюмов и шляп для журнала Le Figaro Illustre.
Слайд 36В 1938 г. он уходит в армию и служит на
юге Франции вплоть до поражения Франции. Вернувшись в Париж в
1941 г. становится сотрудником модельного дома Люсьена Лелонга. Параллельно в 1942 г. он создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму «Кристиан Диор парфюм».
Слайд 37 В 1947 г. Кристиан Диор создаёт свой Дом моды и
представляет первую коллекцию, которую пресса окрестила «бомбой Диора». Он предложил
уставшим от военных тягот женщинам «новый облик» (new look «нью-люк»). Название возникло благодаря фразе главного редактора Харперс Базар Кармел Сноу. «У ваших платьев совершенно новый облик» – сказала она.
Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в военные годы.
Слайд 39 К. Диор, создав женственную коллекцию "нью лук" со струящимися тканями
и разлетающимися юбками, дополняет ее ароматом Miss Dior.
Его модели были
призваны подчеркнуть женственность и идеальные пропорции женской фигуры.
Можно сказать, что Кристиан Диор вернулся к идеалу «песочных часов», поскольку его манекенщицы использовали моделирование фигуры с помощью корсета, вошедшего в моду бюстгальтера-пуля и даже кринолина.
Вновь в моде тонкая талия покатые плечи и изящные бедра. В основе нового направления К. Диора три силуэта: широкий клешеный, овальный и прямой.
Слайд 40Как это бывало неоднократно стиль Кристиана Диора стал ответной реакцией
на годы аскетизма и строгости и предвещал эпоху ярких и
изящных нарядов и расточительности. Коллекция имела огромный успех и не только была сразу же раскуплена, но и получила известность по всему миру.
Слайд 41 На пошив одного платья Диор тратил от 9 до 72 м
ткани; весили они до 30 кг. За это он подвергался критике,
не только со стороны женщин, не имеющих возможности купить столь шикарные платья, но и со стороны коллег Например, Коко Шанель.
Не смотря на стремление к роскоши К. Диор был всегда очень требователен к подбору аксессуаров и в его моделях они всегда взвешены и элегантны.
Слайд 45Жак Фат (1912- 1954 гг.) – из семьи страхового агента, но
многие из его предков были художниками. В юности Жак Фат
поступил на службу во французскую армию. За военные заслуги был награжден Крестом с пальмовой ветвью, а также Орденом Почетного легиона.
За время службы довелось ему побывать и в плену. После этого, до 1932 года Жак Фат проработал на Парижской фондовой бирже.
Слайд 46 В мастерстве дизайна Ж. Фат был самоучкой, не получившим никакого
специального образования. Дизайнерская карьера Фата началась с открытия маленького салона,
и показа первой коллекция в 1937 г.
Ж. Фат окружил себя талантливыми помощниками. Это были молодые дизайнеры, которые только делали первые шаги в мире моды. Впоследствии они открыли собственные модные салоны. У Фата начинали свою карьеру такие величайшие модельеры как Юбер Дживанши, Валентино Гаравани, Ги Ларош.
Слайд 47 Модный салон Жака Фата был открыт в годы фашистской оккупации.
Многие объясняют его скорый успех тем, что модельер отлично поладил
с правительством Виши. Современные критики обвиняют его в сотрудничестве с оккупантами. Однако подобной политики придерживался не только Фат, но и другие дома мод во Франции.
Слайд 48Для них это было единственным способом выжить. В послевоенное время
Жак Фат также как и его старший современник и коллега
Кристиан Диор чутко уловил необходимость перехода к более изящной и красивой одежде. И хотя рождение стиля «новый облик» связывают с именем К. Диора, Ж. Фат тоже «приложил руку» к его утверждению.
Слайд 49Например, ещё в годы войны он создал очень широкие развивающиеся
юбки, которые не получили популярности только из-за дефицита ткани. Между
этим двумя дизайнерами в то время была настоящая конкуренция, подогревавшаяся средствами массовой информации.
Слайд 50 Популярность Фат приобрел благодаря созданию совершенно нового образа, который стал
называться «шикарная молодая парижанка». В 1950 году он выпустил коллекцию,
которая получила нежное название «Lily». В нее вошли женственные наряды, проникнутые необычайной романтикой.
Юбки были похожи на прекрасные экзотические цветы, а вечерние платья сшиты из роскошного бархата. В 1952 г. врачи обнаружили у него лейкемию. От этой болезни он скончался 13 ноября 1954 года. После его смерти Домом мод пробовала руководить его жена, но в 1957 г. его пришлось закрыть.
Слайд 51Жак Фат наряду с Кристианом Диором оказал большое влияние на
моду послевоенных лет и вернули Парижу звание столицы моды. После
первой мировой войны женщины стремились подражать мужчинам как в костюме, так и в поступках.
После второй мировой войны измученные военной службой и работой, дефицитом им аскетичностью нарядов, с восторгом приняли возвращение моды к естественной женственности. И лучшие представители мира моды чутко почувствовали это и воплотили в прекрасных моделях.
Слайд 63Прически 1940-х годов весьма узнаваемы. Самым модным было зачесывание волос
вверх и закручивание их в валики или волны надо лбом.
Эта прическа начала появляться уже в 1938 г. и продержалась вплоть до 1946 г.
Длинные волосы укладывались и в другой тип прически, "паж", когда волосы ниспадали до плеч. Локоны надо лбом чаще всего укладывали в длинные трубочки, концы которых подвертывали внутрь.
Слайд 64Распространены сетки для волос, которые прикрывали все свисающие сзади волосы,
оставляя открытыми локоны, уложенные надо лбом. Сетки были различной длины,
вязали их крючком из разного качества ниток.
Модницы украшали их мелкими искусственными цветочками, бусинами или бантиками. Чаще всего сетки гармонировали по цвету с перчатки и сумкой или другими аксессуарами.
Слайд 65 Прически 50-х годов более праздничны и замысловаты. Их создание требует
лака и других укладочных средств. Они обладают своим неповторимым колоритом.
Это, прежде всего, высоко убранные наверх с помощью начеса и лака волосы или аккуратные кудри, которые создавались путём завивания на бигуди. Бигуди широко распространились в то время, хотя и доставляли женщинам массу неудобств.
Слайд 66Прически 50-х годов – это прежде всего, цвет волос. В
1950-е годы в моде блондинки и немалую роль в этом
сыграли такие знаменитости как Брижит Баррдо и Мерлин Монро. Появляется множество искусственных блондинок и масса средств для осветления волос. В моде индивидуальность, поэтому прически довольно разнообразны.
Слайд 67
Волосы носили гладкими, иногда волнистыми, иногда коротко постриженными, иногда длиной
до подбородка или до плеч или пышно взбитыми. Если собственные
волосы нельзя было достаточно быстро привести в соответствие с модным направлением, использовались шиньоны.
Слайд 68
В моде челки, которые стали популярны благодаря Одри Хепберн и
другим актрисам. Вообще в те времена женщины меняли прическу и
цвет волос довольно часто.
Слайд 69 Чем пышнее была прическа, тем меньше становилась шляпка. «Новый облик»
подразумевал появление новых роскошных фасонов шляп из фетра, тафты, соломки
и фланели с яркими перьями. Вернулись канотье и береты. Тулья шляпы становится шире.
Ностальгия по былым временам привела к появлению вуалей и широких шляпных лент. Светские дамы повязывали поверх шляпы платок. Модный фасон шляпки маленькую «таблетку» сделала популярной Жаклин Кеннади.
Слайд 70
Аксессуары 1940-х годов немногочисленны и скромны. Но и в эти
годы появились оригинальные идеи в этой области. Распространились сумки на
ремне через плечо, прототипами, которых были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Такие сумки были удобны тем, что оставляли свободными руки, что соответствовало духу времени. За неимением лучшего их шили из старых пальто, парусины и других материалов.
Слайд 71Часто сумочки были из ткани такой же расцветки, что и
платье. Сумки были миниатюрными (чаще плоскими, но могли быть и
объемными) с одной короткой или длинной ручкой. Формы предпочитали геометрические: прямоугольник или трапеция.
Слайд 72Важным аксессуаром был широкий ремень, которым дамы подчеркивали тонкую талию
или создавали ее.
Слайд 73В начале 50-х , в связи со становлением нового стиля
аксессуарам уделяется больше внимания. Возвращается мода на перчатки различного фасона.
К «двойке» надевали короткие кожаные перчатки, к костюму – полу-длинные, к вечернему платью – пару из атласа длиной выше локтя. В моде как дорогие украшения.
Слайд 74 У каждой состоятельной и уважающей себя леди было жемчужное колье
или хотя бы нитка жемчуга. Популярна и более дешёвая бижутерия
моду на которую ввела Коко Шанель ещё до войны. Благодаря возвращению к мирной жизни бижутерия становится весьма разнообразной. В моде круглые клипсы, напоминающие пуговицы или большие креольские кольца. Диор ввел в моду колье из страз и серый с коричневыми прожилками бисер. Популярны были сеты: серьги, цепочка и браслет.
Слайд 75В западных странах продолжается выпуск косметики для женщин, которая в
военной время была для женщин так же важна , как
табак для мужчин. «Макс Фактор», «Элизабет Арден» в своей рекламе создавали образ красивой, ухоженной энергичной и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат.
В послевоенное время женщины стали витриной благосостояния своих мужей. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания по несколько раз в день были обычным и обязательным делом. Идеальная домохозяйка с раннего утра выглядела безупречно – на высоких каблуках, с укладкой и макияжем, даже если она находилась в домашней обстановке.
Слайд 76В послевоенное время носили туфли-лодочки с острыми носами на устойчивом
каблуке. Благодаря голливудским звездам в моду вошли мюли, туфли на
каблуке «рюмочка» без задника с пуховыми помпонами на носках.
Слайд 77 Новый макияж был придуман в Париже. Ценилось все искусственное и
кукольное. Основное внимание уделялось бровям и глазам. Внешние концы бровей
выщипывали, а затем прорисовывали карандашом по-новому. Основание бровей рисовали гуще. Пики делали приподнятыми. Получались широкие темные брови с четко прорисованной приподнятой формой – полная противоположность 30-м и 40-м.
Черным карандашом рисовали стрелки, тени растушевывали до бровей, ресницы густо красили. Получались «глаза лани» как у Одри Хепберн. Кстати, в 1957 году твердую тушь в коробочке наконец-то сменила жидкая тушь во флакончике с круглой кисточкой.
Слайд 78Макияж был ярким и тщательным. Однако из-за плотных текстур лица
больше походили на театральные маски или полотна художников. Словно их
сначала оштукатурили, а потом снова нарисовали глаза, губы и брови. Тональный крем должен был быть светлее тона кожи, что придавало лицу аристократичную бледность. Поэтому румянами почти не пользовались.
Слайд 79Еще одна отличительная особенность того времени – сочетание цветов. Тени
подбирали к цвету сумочки, поскольку макияж считался аксессуаром, а они
должны были быть одного цвета.
В моде были зеленые, голубые, бирюзовые, серебристые тени. Когда красили губы, карандашом заостряли «лук амура». Помада должна была быть бледной или ярко-розовой, морковной, персиковой.
Слайд 80Когда в 1952 г. выпустил красную помаду, она вытеснила все
остальные цвета. Особенно заметна была она в облике Мерлин Монро.
Слайд 81В нашем представлении о моде 40х немаловажную роль играют звезды
тех лет: Вероника Лэйк, Лорен Бэколл, Бэтти Пейдж, Кэтрин Хепберн,
Ингрид Бергман.
Вероника Лайк
Бэтти Пейдж
Слайд 82Иконами стиля стали Бриджит Бардо, Мерлин Монро, Одри Хепберн многие
другие голливудские актрисы, блиставшими в те годы.
Слайд 83Образцами для подражания стали и первые леди государств и особо
здесь можно выделить. Эву Перон и Жаклин Кеннеди. Неслыханная популярность
Эвы Перон, жены президента Аргентины Хуана Доминго Перона в народе при жизни граничила с массовым психозом. Сама же Эва Перон была не только харизматичной личностью, но и отчаянной модницей.
Слайд 84Не уступала ей в любви к моде и нарядам и
первая леди США Жаклин Кеннеди.
Слайд 85Мужская мода этого времени мало чем отличается от довоенной. Изменяются
параметры костюма и ткани, больше становится спортивной и рабочей одежды.
Но самый главный наряд этого времени для мужчин военная форма.
Слайд 86 Считается, что эти годы дали много для развития понятия "пред-а-порте",
готовой одежды на продажу. Поэтому фабрики и небольшие фирмы перешли
к массовому производству готовой одежды. В то время 95% американского рынка легкой промышленности составляло готовое платье. Во Франции цифра едва приближалась к 25%. Француз дизайнер Альбер Ламперер два года провел в Штатах, изучая систему производства, сбыт и работу с клиентами. В 1947 году Ламперер предложил термин pret-a-porter (фр. «готовый к носке»).
Слайд 87В 1951 году прошел первый показ женской промышленной моды во
Флоренции, а в 1956-м состоялся Салон прет-а-порте в Версале, который
демонстрировал рождение новой индустрии.
В готовой одежде использовали новые синтетические ткани: нейлон и его аналоги перлон, дралон, капрон, которые постепенно вытеснили дорогие шелк и шерсть.
Слайд 88Вместе со своим партнером Жаком Руэ, Диор стал первым применять
лицензионные соглашения в модельном бизнесе.
Уже в 1948 году, он
упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом, фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара.
Слайд 89Пьер Бальмен
Мощно поддержал эту традицию талантливый модельер Пьер Бальмен (1914 -
1982 гг. ) После учёбы в Школе Изящных Искусств он
работал у модельеров
Э. Молине и Л. Лелонга.
В 1945 году открыл свой первый бутик в Париже под названием «Красавица». Он активно предоставлял свои модели для линий pret-a-porter.
Слайд 96 Как ни странно война оказала положительное влияние на развитие модных
домов в США. Если в довоенные годы наиболее состоятельные дамы
заказывали одежду во Франции, то в войну пришлось развивать собственную, отечественную индустрию моды.
И хотя американские модельеры сосредоточились на выпуске не индивидуальных эксклюзивных моделей, а на выпуском готового платья, необходимого в повседневной жизни, их успехов нельзя отрицать.
Слайд 97В период 1930-1950-х гг. были сформированы такие стили, как «Кантри
энд вестерн», «солнечной Калифорнии», «Гавайский» стиль, «Кактус-кантри», «Мексиканский» стиль. Голливуд
стремится стать вторым Парижем. Американские модельеры создавали в этот период роскошные и стильные коллекции.
Слайд 98Голливудские костюмеры стали создавать собственные коллекции высокой моды. Появился так
называемый Голливудский стиль для которого характерна роскошь, предпочтение дорогих тканей,
декольтированных нарядов, мехов, драгоценностей и одновременно любовь к спортивной и пляжной одежде, костюмы с блузками ярких цветов, шорты, цветные парео и саронги.
Слайд 99В Далласе и Лос-Анжелесе студенты носили спортивную одежду в качестве
повседневной. Появилась молодежная мода: джинсы, ковбойские рубашки и футболки. Появилась
и антимода - молодежь Гарлема носила костюмы «Зут» - широченные пиджаки длиной до коленей и брюки со складками у пояса, яркие галстуки и длинные волосы .Этот стиль быстро подхватили гангстеры, так как под широкими пиджаками легко было прятать оружие. В Америке костюм «зут» сохранился до 1950 г.г.
Слайд 100Появились громкие имена Чарльз Джеймс и Клэр Маккарделл представила линию
практичной и одновременно новаторской спортивной одежды простого кроя из хлопчатобумажных
тканей и шерстяного джерси.
Многие дизайнеры США продолжили работу в этом направлении, и вскоре оно легло в основу американской моды. Ее целью стало подчеркнуть красоту функционального.
Слайд 101Клэр Маккарделл выпускает под своим именем коллекцию недорогой одежды -
прообраз одежды прет-а-порте для продажи в больших универмагах. Она создала:
модели спортивных платьев и блуз, платья-рубашки, юбки с запахом.
Слайд 102 Она стала пионером в изготовлении брюк из хлопка и джинсовой
ткани. Хлопчатобумажное стеганое платье-халат (1942 г.) было продано в количестве
75 тыс. экземпляров. «Монашеское» одеяние простое прямое платье, перетянутое тонким ремешком на талии стало очень популярно.
Платье «Досуг» было навеяно скромными домашними платьями американских домохозяек. Она придумала «Игривые» пляжные и купальные костюмы с продольной драпировкой и многое другое.
Слайд 103В 1944 г. изготовитель пуантов Капецио, по заказу К. Маккарделл,
на основе балетных туфель изготовил балетки. Для ее платьев были
характерны: медные крючки и другие металлические застежки, узкие галстуки, двойные наружные швы, большие карманы.
Слайд 104Стиль, который предложила американка Клэр Маккарделл соединил французскую элегантность с американской
практичностью.
Маккарделл понимала, что современной женщине нужна удобная и недорогая,
но красивая одежда. Она же стала использовать деним и хлопчатобумажные ткани для выходных туалетов, что значительно удешевляло выходные наряды.
Слайд 105К середине 50-х Клэр Маккарделл стала законодателем стиля «американский облик», который
освободил жительниц Нового Света от подражания европейским модницам.
Слайд 106 До середины прошлого века основными потребителями моды были состоятельные дамы
за 35. Молодым барышням предлагался упрощенный вариант взрослого стиля. Длина
и ширина юбок были одинаковыми как для 17-летних, так и для 70-летних. В 50-е мода повернулась к молодым. Молодежь послевоенного времени оценила практичность и хотела самовыражаться.
Слайд 107Выросла потребность в вещах модных, но недорогих. В Америке карманные
деньги на одежду стали тратить подростки, до этого не рассматривавшиеся
фэшн-индустрией всерьез.
Слайд 108New Look покоряет своей женственностью и романтизмом вот уже полвека
- то уходя с подиумов, то возвращаясь вновь. Ведь всегда
существуют женщины, которые, стремясь к недосягаемому идеалу, ассоциируют этот образ с нежной и ухоженной Леди, для совершенства которой нет никаких пределов.
Слайд 109 Многие дизайнеры используют стиль «Новый облик» в своих коллекциях. Дизайнер
Роберто Кавалли создали целую серию романтичной и женственной одежды, используя
в ней New Look.
Модели от Эли Сааб в стиле «Нового облика» несколько агрессивны, но очень соблазнительны.
Традиционно большое внимание стилю New Look в своих коллекциях на 2008 -2009 годы уделил и Дом Dior. Роскошные платья и костюмы из этой коллекции приталены и посаженные на корсеты.
Слайд 110Фильмы о модельерах: «Кристиан Диор – человек легенда» документальный, Франция,
2005; Коко Шанель 2008 — «Коко Шанель», итало-франко-британский телевизионный фильм (2008
г.),«Коко до Шанель», французский фильм (2009 г.), «Коко Шанель и Игорь Стравинский», французский художественный фильм Яна Кунена, снятый по роману Криса Гринхала (2009 г.)
Слайд 111СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ – ПОДРАЖАНИЕ МОДЕ 1940-х
Слайд 114ТОММАЗО АКВИЛАНО И РОБЕРТО РИМОНДИ 2013
Слайд 121СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ – ПОДРАЖАНИЕ МОДЕ 1950-х
