Построение чертежа конструкции женского мехового пальто К особенностям мехового

мехового производства можно отнести специфику формообразования меховых изделий (только за

счёт конструктивных приёмов), увеличенные прибавки, раскрой изделий из готовых меховых пластин. Все эти особенности требуют наличия специальной методики конструирования.

одежды, разработанная во ВНИИ меховой промышленности на базе методики ЦНИШП

совместно с домом моделей меховой одежды,
и методика конструирования меховой одежды из шубно-меховой овчины Пармона на базе методики ЦОТШЛ.

Особенностями этих методик является довольно сложная схема построения чертежей основы конструкции и построения рукавов, отличающихся нетехнологичными для меха формами срезов (они рассчитаны на получение изделий не очень объёмных форм, где Пспр не превышает 4,5–5,0 см).
Из-за этих недостатков данные методики не получили широкого распространения при изготовлении меховой одежды.

Ральфом Гросманном (Германия).
В этой методике есть ряд

существенных положительных моментов:
расчёт участков конструкции производится по довольно простым формулам;
методика предназначена для получения конструкций одежды мягких форм больших объёмов (со значительным углублением проймы);
упрощённая схема построения конструкции рукава на пройме;
возможность получения готовых лекал без проведения дополнительных построений.
исходная методика адаптирована к методике ЦОТШЛ

что отдельные участки конструкции (получение нагрудной вытачки, формирование выпуклости на

лопатки, построение задней половинки рукава) производятся с использованием приёмов технического моделирования, а не расчётным путём с последующим построением.
Получаемые лекала имеют довольно простую форму, что повышает технологичность конструкции.

8,0 – 12,0 см;
Пспр = 8,0 – 10,0 см;
Пшс =

1,5 - 2,0 см;
Пшп = 2,0 – 3,0 см.

откладывают расстояния, определяющие линии глубины проймы, талии, бёдер и низа:
 АГ

= ВпрзII + Пдтс;
АТ = ДтсII + Пдтс;
АН = Длина изделия;
ТБ = Р/10 + 2,0 см.
От точки Т вправо откладывают отвод средней линии спинки:
 
ТТ1 = 1,5 см.

Точку А соединяют с точкой Т1 прямой линией. На пересечении этой прямой с линиями глубины проймы, бёдер и низа соответственно ставят точки г, Б1, Н1.
 

при прибавке 1,0 см:
Пс = 2,0 см, Пг = 2,5

см; Ппр = 5,5 см

От точки Г вправо откладывают ширину спинки с учётом прибавки:
 ГГ1 = Шс + Пшс.

Боковой шов изделия ориентирован на середину ширины проймы:
 Г1Г2 = Г2Г3 = (Шпр + Ппр)/2.

От точки Г3 влево откладывают ширину полочки:
 
Г4Г3 = ШгII + Пг

От точки Г3 откладывают отрезок Г3Г6:
 Г3Г6 = Г4Г3/2

Из точки Г6 вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии Г3Г4. На пересечении перпендикуляра с линией талии ставится точка Т60

Дгс + Пш.гор.,
где Дгс – длина горловины спинки, рассчитывается

по формуле:
 
Дгс = Ош/6,
где Ош – обхват шеи.
Глубина горловины спинки постоянна для всех размеров:
 
А1А2 = 2,5 см.

(Пдтс + Пур (1,5 см));
Через точку А4 проводим

горизонталь до пересечения с вертикалью из т. Г4 и ставим точку а2

Положение вершины нагрудной вытачки на вертикали из А4:
 А4Г7 = ВгII + Пдтп/2;
Через точку Г7 проводим горизонталь и на пересечении с вертикалью середины переда ставим Г31.

Определяется ширина и глубина горловины полочки:
 
А4А3 = Дгс + Пш.гор. + 1,0 см;

Соединяем точки А3 и Г31 и на полученной линии откладываем:
А3А5 = Дгс – 0,8 см
 

точки А, и вертикали, проведённой из точки Г1, находим точку

П.
Вверх откладываем:
 ПП12 = 1,0 см (для типового наклона плеча);
 
Точку А2 соединяют с точкой П12 прямой линией и на этой линии откладывают отрезок А2П1:
 
А2П1 = Шп + Пшп (1,0-2,5 см)

Плечевой срез спинки может быть удлинен до 2 см при увеличении объема изделия в плечевом поясе. Как правило при этом проектируется плечевая накладка.

отрезку Г1П с чертежа спинки.
Точку А4 соединяют прямой линией с

точкой П4 и на этой линии откладывают отрезок А4П5:
 А4П5 = Шп

Положение плечевой точки находится на пересечении двух дуг радиусами А4П5 и Г7П5:
 
А4П5 = Шп;
Г7П5 = ВпкпII.
Полученная точка П5 является конечной плечевой точкой.

Плечевой срез полочки, как и спинки может быть удлинен до 2 см при увеличении объема изделия в плечевом поясе.

П5П51 = 0 - 2,0 см.

= 8,0–10,0 см.
Плавно оформляют линию проймы, соединяя точки П1

(П1П11 ), Г1, Г21
 
Плечевой шов переносят в сторону детали переда на 1 см. При этом получаются новые положения точек П1 П11; А2 А21; А4 А41; П5 П51.
 

центра через точку Г21 влево проводят дугу радиусом Г1Г21. На

ней от точки Г21 по прямой откладывают 13 см и получают точку РЛ. Середину отрезка Г21РЛ соединяют вспомогательной прямой с точкой Г1 и относительно этой прямой отображают пройму.
На полочке построение аналогичное:
из точки Г4 проводят дугу радиусом Г4Г21, по дуге откладывают 15 см вправо, середину полученного отрезка соединяют с точкой Г4 и отображают пройму, получая точку РП. 

боковому срезу в точке Б2 расширить полочку и спинку на

1 см. На спинке необходимо учитывать отвод средней линии спинки:
 Б2Б21=1+ББ1.
Горловину полочки и спинки расширить в точках А2 и А4 на 1 см (на новых линиях плеча).

= Г1П11 + Г4П51;
Вок = Дпр/2 – Дпр/20.

Из точки П51

радиусом R1 проводят дугу:
R1 = Вок – 5,0 см
Из точки Г4 радиусом R2 проводим вторую дугу:
R2 =3 * ОгIII/20 + 2

На пересечении двух дуг ставим точку О11.

проймой.
К этой линии проводим перпендикуляр из точки П51 и

откладываем длину рукава:
 
П51М = Друк + (0 - 2,0 см) удлинение плеча.

Ширина рукава внизу:

ММ2 = Озап + 3,5 см

Оформить верхний срез рукава плавной кривой, отступив от точки О11 влево на 0 – 2,0 см.
Точку М2 и точку РП соединяем прямой линией.

её к спинке, совмещая точки П51 и П11 с учётом

переноса плечевого шва.
Затем рукав расширить до совпадения точек РП и РЛ. Скорректировать окат рукава по точкам П11 , П3 , Г1 , Рл .
Ширина задней половинки рукава внизу рассчитывается по формуле:
 М3М4 = ММ2 + 2,0 см
Корректируем нижние срезы рукава в соответствии с полученной шириной.
 

исходный раствор плечевой вытачки переносят в горизонтальный подрез из точки

У и закрывают на 0,5–0,7 см. Эта величина используется для расширения низа изделия.

АУ = 10,0 – 12,0 см;
УУ1 = 10,0 – 11,0 см.

горизонтально через точку Г7.
Нагрудная вытачка получается путём поворота отрезка

Г3А5 отсеченного участка до совмещения с линией середины переда относительно точки Г3.
Левая сторона вытачки получается путём поворота линии проймы вокруг точки Г40 таким образом, чтобы правая и левая стороны вытачки были равны друг другу.
Вправо от линии середины переда откладывают ширину борта А5А51.

соединяют по верхнему срезу, совмещая и уравнивая линию низа.
Вытачка, образующуюся

по окату рукава, может быть в дальнейшем преобразована и разбита на 2,3 небольшие вытачки.