Ремонт дверных блоков

Дверные блоки, или дверные коробки с дверями, устанавливают и крепят

в проёмах стен. Если к деревянным стенам дверные коробки легко прибиваются гвоздями, то в кирпичных и бетонных стенах приходится делать отверстия для деревянных пробок и уже к ним гвоздями или штырями прибивать дверные коробки.

они разбиты или ремонт мест крепления невозможен, то сверлят новые.

Пробки забивают в отверстия стены, просверленные на глубину 40-50 мм, по 2-3 на каждую сторону коробки. Предварительно в коробке просверливают отверстия под гвозди. Их диаметр должен быть на 1-2 мм меньше диаметра гвоздя. Затем через эти отверстия размечают места пробивки.

её стороне просверливают 2-3 отверстия 0 8-10 мм. Электродрелью с

удлинённым сверлом 0 8-10 мм с твёрдосплавными режущими пластинками или сверлом с алмазным напылением через отверстия коробки в стене просверливают отверстия глубиной 30-40 мм. (Эти отверстия можно выдолбить шлямбуром.) В эти отверстия забивают металлические штыри (или анкерные болты) 0 8-10 мм и длиной, на 2-5 мм меньшей, чем общая толщина стенки коробки и глубина отверстия в стене.

его замазывают цементным раствором или заполняют деревянной рейкой нужной толщины

с последующим шпатлеванием.

их уменьшения при последующих окрасках. Внутри помещения зазор между дверью

и полом должен быть в пределах 10-20 мм.

10-20 мм

1,5-2 мм

и при ремонте окон (рис. ).
Рис. Упрочнение дефектных мест в

брусках вставками различной формы

формы — планками или врезками — со склеиванием и креплением

шурупами. Расшатавшиеся угловые соединения брусков обвязки дверей, как и окон, можно скрепить угольником (рис.) или вставленными в пропиленные проушины шипами из фанеры.

другой фурнитуры производят обычно шурупами. Имейте в виду, что шурупы

и гвозди плохо держатся в древесине, если они завинчены или забиты в торцы или в разбитые отверстия. Поэтому при ремонте применяют более длинные шурупы или их крепление в нагели (рис.).

Рис. Упрочнение соединений
шурупами, ввинчиваемыми в нагели:
1 — отверстие,
2 — нагели,
3— шурупы

крепления петель. Петли бывают разных размеров и конструкций (рис. ).

Состоят они из двух половинок (карт) с отверстиями под шурупы, шарнирно соединённых между собой стержнем. Отверстия раззенкованы под потайные головки шурупов. 

Рис. Конструкции петель: а — с неразъёмным стержнем, б — со стержнем, укреплённым в одной из карт, в — с разъёмным и вынимающимся стержнем, г — фигурная с неразъёмным стержнем

фрамуги окон крепят на двух неразъёмных петлях. Неразъёмное соединение из

разборных петель можно получить, если стержни двух петель направить в разные стороны.

е. вырезанием древесины под каждую половину так, что поверхность петли

будет заподлицо (на одном уровне) с поверхностью двери и коробки.

имеющиеся места их крепления, но при этом применяют более длинные

шурупы. Шурупы ввинчивают, намазывая их клеем, или используют нагели .
Иногда при ремонте брусков под петли в них вставляют намазанные клеем куски древесины в форме «ласточкин хвост» (см. рис. а, б). Таким же способом, а также с зарезкой шипов (см. рис. в, д) вклеивают вставки в местах установки замков.

крепление шурупами.
При низкой просадке двери на стержень петли надевают шайбы

или проволочные кольца (рис.). Для этого с помощью клиньев, вбиваемых снизу, приподнимают дверь до упора в верхний брусок коробки. Крючок продевают между стержнем и картой петли, плоскогубцами прижимают короткий конец к стержню, а длинный подвёртывают до образования кольца и отрезают. Такое же кольцо делают на стержне другой петли. Кольца смазывают техническим вазелином. Делают крючки для колечек из латунной или медной проволоки 0 3-5 мм.

Рис. Установка
проволочного кольца на петлю

в раскрытом состоянии её можно было приподнять и снять с

петель. При этом одна половина разборной петли остается на коробке, а другая — на двери.
Для того чтобы снять дверь, её открывают на 90°. Разъёмные петли крепят на бруске обвязки стержнями вверх. Снимают дверь вдвоём, приподнимая её вручную или подбивая снизу клинья с обеих сторон, придерживая и соблюдая меры безопасности.