Разные варианты укоренения Зеленое черенкование с закрытой корневой системой

или же сеянцы, выращенные из семян. А ведь этот вопрос

не праздный. К примеру, укорененная смородина может впервые зацвести на 2-3-й год и дать крупные плоды, идентично с маточным растением. Кому-то проще посеять семена, а затем рассадить по горшкам. Надо принять во внимание, что во втором варианте плодоношение наступит года на 2-4 позже, и плоды будут помельче и поплоше. А ведь это, в конечном счёте, деградация сорта до дикого состояния.

активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования. С

помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения.

образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной

степени.

травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы,

особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками.

кустарники (чубушники, смородина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только

для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

(парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр

и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце.

Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи.

В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой.

высаживать в парники, паровые гряды или мультиплаты под укрытие, где

можно легко регулировать условия влажности и температуры, создавая тем самым более благоприятную среду для укоренения по сравнению с открытым грунтом. Для посадки в парники черенки нарезают более короткие, чем для открытого грунта, — от 6 до 15 см и с 2-3 почками. Черенки винограда пятилистного длиной 3-4 см, с одной почкой хорошо укореняются.

как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным

условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень

старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке.  

Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени.
В

процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой.

них вымываются органические вещества, что отрицательно влияет на укоренение. Все

операции по зеленому черенкованию (заготовка побегов, резка их на черенки и посадка черенков) должны следовать быстро одна за другой.

Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. На фото

 вы видите сорокасантиметровые ветки (прирост этого года), срезанные со здорового молодого куста. В данном случае - со смородины. Время укоренения - начало-середина июля. Средняя ветка для наглядности разрезана на фрагменты - черенки. Верхняя половина ветки просто выбрасывается.

Верхний срез прямой, нижний скошенный. Нижние листья, которые уйдут под землю, обрезаны, но не полностью.

хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие

черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега.

Размножение садовой гортензии

которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения

всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой.

испарения листовые пластинки подрезают на 1/2 или 1/3, но у

трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования.

это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают

до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или

этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов.

ИУК

АБК

материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение

обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и

сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

от 50 до 200 мг/л,

Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК))

– 1 г /л воды,

Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

барбарис Тунберга f. aurea, golden ring) высокая укореняемость и хорошее

развитие черенков и саженцев достигаются без предварительной обработки, черенков ауксинами. При укоренении трудноразмножаемых форм барбариса (барбарис Тунберга f. rose glow) и сортов крыжовника необходимо применение стимуляторов корнеобразования.

Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке.

Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию.

Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

диаметром 5 см). Важнейшее условие укоренения - создание искусственной тени

сроком на 1-1,5 месяца. Без затенения листья просто сгорят на солнце.

окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно мультиплат закладывают

биологическое топливо - конский навоз, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву, и наконец, субстрат для укоренения.

кора, кокосовое волокно; в качестве инертных материалов – перлит, вермикулит,

гравий, керамзит, минеральное волокно, цеолит и тп.

В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами.

одинаковым уплотнением.

В данном случае используется торфяной субстрат на основе

верхового торфа с перлитом.

– 1,5-2 см. Сверху накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым

укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки - в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26о и влажность 80-90%. Используется нижний нагрев. Тоннели регулярно проветривают.

распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки

опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

для обогрева субстрата;
2. Дренаж из шлака;
3. Смесь дерновой

земли с перегноем;
4. Песок;
5. Черенок;
6. Каркас для укрытия пленкой;
7. Форсунка;
8. Участок укоренения;
9. Система водно-воздушных котлов
и насосно-силовой узел.

8

9

и многих других пород наступает через 3-4 недели, у других

более трудно укореняемых пород —позднее.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают.

Когда почки в пазухах тронутся в рост - это будет означать, что корешки отросли и затенение нужно убрать, поэтому, проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Черенки пересаживают в "школку" на 2-3 года для подращивания.

суперфосфат из расчёта 2,5 г/м 2 или двойной суперфосфат —

1,5 г/м 2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.

надземной части. После укоренения черенки пересаживают в открытый грунт.
Укоренившиеся черенки

разных культур

закрытой корневой системой в контейнеры с последующим хранением при низкой

положительной температуре (до середины февраля). Саженцы отличаются более активным ростом надземной системы и более мощным развитие корней. При посадке весной (II декада февраля - I декада марта) черенки с неповрежденным корневым комом рекомендуется обрабатывать перед хранением водным раствором Экогеля (30 мл/л). Лучший срок для пересадки черенков в поле - с середины августа до третьей декады сентября.

в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём

в конце августа — начале сентября. Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений. Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9). К следующей осени растения готовы к реализации

культур

и сортов ягодных культур рекомендуется укоренять зеленые черенки в ячейках

на субстратах, содержащих низинный торф, перлит (2:1) и ОГСВ (осадков городских сточных вод) – (30%) без использования стимуляторов корнеобразования.

2. В фазу появления зачатков корней проводить однократные внекорневые обработки зеленых черенков ягодных культур Лигногуматом калия в сочетании с Новосилом (2,5 мл/л) или Лексином (5 мл/л); двукратные -препаратами Черказ-2, Черказ-2а, Черказ-2б (75 мг/л) отдельно или в сочетании с цитодефом (Черказ-2 35 мг/л+Ц40 мг/л).

в завязанных полиэтиленовых пакетах с небольшим количеством влажного сфагнума. Пересаживать

черенки из ячеек в открытый грунт - с середины августа до III декады сентября; в контейнеры - в I декаде октября с последующим хранением контейнеров при низкой положительной температуре с I декады декабря до середины февраля. За две недели до посадки или закладки на хранение черенки в ячейках проливать водным раствором Экогеля (20-30 мл/л).

4. При выращивании посадочного материала ягодных культур в контейнерах рекомендуется использовать субстрат: торф верховой, перлит и ОГСВ в равном соотношении; в конце апреля - начале мая проводить двукратную (с интервалом 2 недели) внекорневую обработку Лигногуматом калия в сочетании с Новосилом (2,5 мл/л) или Лигногуматом марки «Б» (5 мл/л). Эффективна прищипка во II декаде мая в сочетании с опрыскиванием смесью мочевины (5 г/л), Черказа-2б (35 мг/л) и цитодефа (40 мг/л).