ЮВЕЛИРНЫЕ и ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ XVIII - XIX вв. В РОССИИ

МОДЕРН XIX в.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
ПЕРСОНАЛИИ: ЮВЕЛИРЫ-ХУДОЖНИКИ
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО В РОССИИ,

первая пол. XIX века
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

веков, получить представление о тенденциях и стилях рассматриваемого периода, рассмотреть

некоторые аспекты развития ювелирного искусства, познакомиться с творчеством ювелиров-художников, некоторыми художественными изделиями эпохи, в частности с драгоценностями русского двора, знать терминологию, «модные» термины, основные элементы русского женского костюма, их интерпретацию в современной моде.

Компетенции: учебно-познавательная: знать особенности развития моды в России в 18 – 19 веках, термины моды прошлых веков, уметь различать модные атрибуты одежды, назначение и особенности некоторых ювелирных изделий, их символику;
информационная: уметь находить необходимую информацию в художественных и публицистических текстах.

определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
Определяет стиль или тип

одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени.
Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность).
С точки зрения искусства мода близка к концептуальному искусству, поскольку она заключается в сочетании различных элементов (прическа материалы одежды, фасон, цвет, аксессуары), создающих образ.

СТИЛЬ
Термин «стиль» происходит от греческого слова stylos, обозначающего вполне конкретный предмет - палочку или стерженек для письма.
в современном искусствознании понятие «стиль» распространяется и на целый ряд других явлений, таких как индивидуальный творческий стиль отдельного автора или коллектива авторов, совокупность своеобразных приемов и выразительных средств, применяемых авторами в то или другое время и т.д.

МОДЕРН
Один и тот же стиль имеет в разных странах разные названия. Яркий тому пример - стиль искусства рубежа XIX и XX столетий модерн. По-французски оно звучит как «ар нуво» (Art Nouveau - новое искусство); не менее многозначительны названия нового стиля в Германии - «югендстиль» (от немецкого Jugend - молодость) и в России - «модерн» (в переводе с французского moderne - новейший, современный).

АР ДЕКО
В 20-30-е годы XX века этот стиль был необычайно популярен в ювелирном искусстве Франции, но в гораздо меньшей степени определял развитие творчества ювелиров Италии или Германии и был, по сути дела, неизвестен в Советском Союзе.

ЭКЛЕКТИКА
Смешение различных стилей в одном изделии принято называть эклектикой, от греческого слова «эклектикос» (eklektikos) - выбирающий.

I. За 25 лет своего правления он издал около 3000

указов.
Одним из таких указов стал Указ об упразднении старомодного русского платья и введении западноевропейского.
XVIII век — время формирования русской модной лексики. Европейское платье, «введенное в моду» указами Петра, было немецким или голландским вариантом французского, поэтому среди названий разных предметов этого нового стиля были в том числе немецкие слова (например, шлафрок). Продолжали пользоваться и лексиконом старого русского костюма, обозначая новую одежду по принципу внешней аналогии.

Дворяне и горожане Женщины
 
Короткие кафтаны, камзолы, Плотно облегающий лиф с глубоким
штаны-кюлоты, длинные чулки, декольте, широкая юбка, туфли на
башмаки с пряжками, белые парики. высоких каблуках, парик.
 
Запрещалось:
русское платье и бороды.
 «Стрижки бород и платья».
 Налог на бороду (бородовой знак).
Крестьян и духовенство указ не коснулся.

детям боярским ливреи или платья носить из сукон российской мануфактуры,

а заморских не носить».

 
Справка историческая – Петр носил одежду очень простую, кафтаны без украшений, вещи из сукна, шерсти, льна и хлопка.

1730 – 1740 г.г. – русский придворный костюм претерпел изменения под влиянием рококо.
 
У дам платья на пышных фижмах (каркас из китового уса, который был привязан к поясу, сильно расширяющем платье в боках).
Ширина юбок на фижмах достигала 2,5 метров. Большое декольте, тонкая (из-за корсета) талия и громадная юбка – таков был модный силуэт.
Косметика – ненакрашенная дама – неодетая. Лицо покрывали свинцовыми белилами, пудрой, щеки румянили (натирали пунцовой лентой, смоченной водой или водкой). Губы красили яркой помадой, брови сурьмили.
 
1782 год - Указ Екатерины Второй - шить придворные из русских парчовых и шелковых тканей. (Наряды самой Екатерины Второй отличались продуманностью).
 
1782 год – Екатерина указом запретила придворным дамам носить отделку на платьях «шире 2 вершков», а также головные уборы «не выше 2 вершков», да не гнаться за модой.
 
«Модники» - сибирский губернатор князь Матвей Гагарин, заработавший огромное состояние казнокрадством, имел парадный костюм, усыпанный бриллиантами. Пряжки на башмаках – тысячи рублей. По указу Петра его публично казнили.

узором тканей. Английская мода, напротив, более сдержанная, строгая, приспособленная к

прохладному климату.

У российского европеизированного платья тоже были свои особенности.

Иностранцы в течение всего столетия отмечали смешение стилей в русской моде: одного забавляло «безвкусное подражательство» французским обычаям, другого завораживало обилие золотых и серебряных кружев и галунов в одежде придворных, а третьего удивляло соседство на столичных улицах невиданных прежде меховых одеяний и клетчатых плащей, напоминавших о родной Шотландии.

Элементы английского стиля, возможно более близкого российским условиям, начали проникать в Россию в конце XVIII — начале XIX века, тогда же в русский язык пришло много английских слов, относящихся к костюму.

манжетами, воротником в виде косынки или галстука.
Камзол (от французского –

нижняя рубашка) – без рукавов, очень узкий, шелковый, с вышивкой и множеством пуговиц (до 30 и более).
Кафтан (от персидского – долгополая верхняя одежда) до колен, широкие рукава с обшлагами и двумя карманами, украшался золотым и серебряным шитьем, много пуговиц, но носили нараспашку.
Кюлоты – мужские штаны до колен, под коленом пуговица.
Чулки – белые, шелковые.
Туфли тупоносые, небольшой каблук, с металлическими пряжками (или ботфорты, высокие сапоги).
Шляпа для поклонов (при Петре носили треуголки, позже – двухуголки).
Туалет дополняли перчатки, карманные часы на цепочке, трость (гордость щеголей) и шпага.
Парик превращал «голову любого портного или перчаточника в величественную голову Юпитера». В моде были парики светлые из натуральных волос, шерстяных или шелковых ниток, волокон растений.
Мода трижды менялась: «львиная грива» (три пряди – одна на спину, две на грудь)
«прусская коса»,
«крысиный хвост» -тонкая косичка, над висками – завитые букли.

округлые бедра).
Корсет носили весь 18 век, это был широкий пояс,

стягивающий грудь, бока и спину (поэтому талия была узкой, а фигура стройной).
Свадебное платье Екатерины – талия 48 см.
Женский костюм: нижняя глухая юбка, под ней каркас (платье в боках расширялось).
Верхняя юбка распашная, закрывала ноги полностью.
Декольте – глубокий вырез, обнажающий грудь.
Туфельки остроносые из атласа или кожи на высоком изогнутом каблуке.
Украшения: броши, серьги, колье, кольца, браслеты.
Прически – до 0,5 м на проволочном каркасе, украшались лентами, кружевами, перьями, нитями жемчуга, живыми цветами и свежими фруктами.
Прически закреплялись жиром, яичными белками, мукой вместо пудры (блошиные ловушки – трубочки из золота с отверстиями – мед, сироп).
Кожа бледная (под толстым слоем белил).
Мушки из черного шелка в форме звезд, луны, кареты с 4 лошадьми клеились на лицо, грудь, шею.
Над губой – кокетство, на лбу – величие, в углу глаза – страсть.
Веер выполнял множество функций, использовался для разговора, письма и чтобы освежиться.
Развернутый означал – «Я замужем», сложенный – «Будьте решительны», если дама закрывается – «Вы мне безразличны».
Аристократки имели до 100 платьев, меняли их по нескольку раз в день.
1753 год – у Елизаветы сгорело 4000 платьев, а после смерти осталось более 15000 платьев.

великой княгини Екатерины Алексеевны

положение, но и характер, вкусы, привычки.
Вообще же русский костюм развивался по двум

линиям: костюм народный, дошедший из глубины веков, который видоизменялся очень медленно, и костюм имущих классов общества — здесь царствовала, по словам Пушкина, «лихая мода — наш тиран, недуг новейших россиян ».
(Времена меняются, а люди всё те же).

Дворяне XVIII века легко узнаваемы на любом изображении благодаря костюму и прическе: напудренный парик с косичкой, расшитый кафтан, панталоны по икры, чулки и башмаки на толстом высоком каблуке.
На дамах — тоже парики и длинные пышные платья по самую щиколотку, нередко с ФИЖМАМИ, то есть на каркасе из китового уса.

митенки, веер, небольшой зонтик и сумочка-кисет.
Богатые дамы в течение дня

несколько раз меняют туалеты, что не представляется возможным для женщины более бедных сословий, поэтому моду этого периода нельзя назвать демократичной: она носит ярко выраженный классовый характер.
В первые годы XIX столетия большое внимание уделяется драгоценностям. Модную даму отличает большое количество украшений: кольца на всех пальцах, браслеты, всевозможные ожерелья, диадемы, шпильки для волос, превращающие даму в выставку ювелирных изделий. Мода на избыток драгоценностей существует недолго - после 1810 г. популярность приобретают ленты, цветы и перья.
После восстания декабристов в 1825 г. царь Николай I указом от 11 февраля 1834 г. устанавливает особую форму русского придворного костюма, преследуя цель представить царское самодержавие выразителем народных интересов. Для выполнения царского указа в Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются придворные дворцовые туалеты, стоимость которых достигает 20-25 тыс. золотых рублей. В новых роскошных костюмах французские формы просто механически соединяются с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшенным драгоценностями.

1802

легкой кисеи с массой перьев, то турецкие шарфы ярких расцветок,

то (после египетской кампании Наполеона) кашмирские шали. Шарфы и шали стали необходимой принадлежностью гардероба каждой модницы. Женщины умело драпировались и закутывались в эти шали.

Сергея Саввича Яковлева и внучка миллионера Саввы Яковлевича Яковлева.
Portrait of

empress Maria Feodorovna (1759-1828). Date  1820-е George Dawe

женской одежды были САЛОП и БУРНУС.
Салоп представлял собой широкую и

длинную накидку с прорезами для рук или небольшими рукавами. Особо ценился соболий салоп. Купеческие жены и дочки у Островского либо носят салопы, либо мечтают о них. Долгое время салоп считался признаком определенного достатка. Салопы носили горожанки всех сословий. В романе Чернышевского «Что делать?» Вера Павловна и ее мать едут в театр в салопах. Но постепенно салоп утрачивает свою притягательность и носить его становится признаком дурного тона, бедности и мещанства. Салопницей стали называть бедную женщину-попрошайку или вульгарную сплетницу. К концу ХIХвека салопы выходят из моды.

КАЦАВЕЙКОЙ, или КУЦАВЕЙКОЙ, называлась короткая распашная кофта без сборов и перехвата, с рукавами, подбитая мехом или ватой. Носили их преимущественно женщины пожилые. С раннего утра ходила в куцавейке Марья Дмитриевна Ахросимова, московская барыня в «Войне и мире». Кацавейку постоянно носила и старуха-процентщица в «Преступлении и наказании» Достоевского. Мамаша невесты на картине Федотова «Сватовство майора» изображена в кацавейке.
КАЦАВЕЙКОЙ, или КУЦАВЕЙКОЙ, называлась короткая распашная кофта без сборов и перехвата, с рукавами, подбитая мехом или ватой. Носили их преимущественно женщины пожилые. С раннего утра ходила в куцавейке Марья Дмитриевна Ахросимова, московская барыня в «Войне и мире». Кацавейку постоянно носила и старуха-процентщица в «Преступлении и наказании» Достоевского. Мамаша невесты на картине Федотова «Сватовство майора» изображена в кацавейке.

короче платья, он заканчивался немного ниже талии, обычно имел ватную

подкладку и рукава. Вошел в моду в середине XIX века. Пульхерия Андреевна в комедии Островского «Старый друг лучше новых двух» говорит: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уже все; кто же нынче не носит бурнусов? » В бурнусах ходят многие молодые героини Островского, у Достоевского в бурнус одета Наташа в «Униженных и оскорбленных», Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», даже ее девятилетняя сестра — в «ветхом драдедамовом бурнусике ». Однако, как и салоп, к концу XIX века бурнус выходит из моды, хотя портнихи, шившие женскую теплую одежду, еще долгое время назывались «бурнусницами».

длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. 
Замужние носили ПАНЁВУ или

ПОНЁВУ — домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой — с телогрейкой. 
В будни на голове носили ПОВОЙНИК — платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК — довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) — убор с выдающимися вперед выступами — «рогами».
Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда «опростоволоситься», то есть опозориться, оскандалиться. Слово «ШУШУН» — род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному «Письму матери» С. А. Есенина.

период русского классицизма, в котором нашли отражение идеалы красоты и

образы античной классики. Вычурные, часто неправильной формы утварь и украшения XVIII в. сменились строгими и четкими формами, приближающимися к правильным геометрическим фигурам: прямоугольнику, кругу, овалу, шару или цилиндру. Чрезмерно насыщенная и причудливая орнаментация уступает место обычному блеску ровной, гладкой полированной поверхности с отдельными украшениями, выполненными механической штамповкой и, в редких случаях, чеканкой.

«Русское узорочье» - так называют  яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров  Древней  Руси.
Отличаются пышностью орнаментального  декора и необычным  богатством красок.


Успехи камнерезного дела способствовали быстрому развитию такого направления, как скульптура малых форм, когда стали создаваться фигурки людей, животных, птиц и цветов, а также объемные жанровые сценки.

90-х годов XIX века.

Творчество художников модерна не избежало и влияния

искусства других эпох - крито-микенской культуры, своеобразной пластики этрусков, красоты форм и орнаментики кельтских вещей, итальянского маньеризма конца XVT века. Однако в эпоху модерна обращение к искусству прошлого носило принципиально иной характер, чем в предшествовавший период. Оно заключалось не в заимствовании элементов каких-то определенных стилей и воспроизведении исторических образцов, а в синтезе разных культур, обобщении художественного опыта предыдущих поколений.

Заметное влияние на стиль модерн оказало также знакомство Европы со Страной восходящего солнца, которая долгое время была закрыта для европейцев.
Привлекало умение японцев видеть и ценить красоту, казалось бы, самых простых материалов, их   утонченное мировосприятие, культ природы, изысканная декоративность костюма и окружающих их вещей.

ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА МОДЕРНА:
излюбленные мотивы японского искусства - изображения хризантем и орхидей, волн и скал, обитателей морских глубин и снежных вершин. Интерпретация всех этих мотивов органично вошла в образную систему модерна.

не бывает. 
На первоначальном этапе в образном строе ювелирных украшений, так

же как и в искусстве модерна в целом, яркое развитие получило флоральное направление (от французского слова floral - цветочный), которое в наибольшей степени отвечало художественным устремлениям того времени.
В основе его лежала трансформация мотивов, рожденных природой, причем если для эпохи историзма было характерно натуралистическое изображение цветов и насекомых, то мастера стиля модерн трактовали их как своеобразные знаки, несущие в себе нервную символику рубежа веков.

Отличительным знаком орнаментального декора модерна стал мотив изгибающегося в воздухе бича, который получил название «удар бича». Среди излюбленных мотивов художников-ювелиров были также морская волна, лебединая шея, томные женские головки или фигуры с распущенными волосами и извивающимися руками в «летящих» рукавах.
В ювелирных украшениях своеобразная изощренность флорального направления модерна проявлялась также в плавной текучести асимметричных форм с изысканными, закрученными очертаниями, в прихотливой изощренности композиционных построении и в почти мистическом колорите вещей, который возникал от сочетания мерцающих как старинные витражи, эмалей и зеленых, лиловых, голубых, белых, красных камней. В украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, демантоидов, аметистов, алмазов, хризопразов, перламутра, при этом выбор камней определялся не их стоимостью, а декоративными качествами и цветом.

Искусство ювелиров модерна получило всеобщее признание на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 году.

художник Рене Лалик, которого считают одним из создателей стиля модерн. 

Украшения,

созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, сделали его знаменитым. В них он впервые использовал мотив обнаженной женской фигуры, который затем неоднократно повторял в своих произведениях, вырезая фигурку либо лицо женщины из хризопраза или халцедона и украшая изделие витражной эмалью и драгоценными камнями.

Новаторским для того времени явилось использование художником, казалось бы, второстепенных для ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, которые он искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Лалик виртуозно владел разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в частности техниками эмали. Не случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» и «парижским Челлини». 

сочетание монументальных утяжеленных форм с изощренным украшательством, сочетание элементов стиля

модерн, кубизма и экспрессионизма, использование выразительных форм технического дизайна.

 Арт-деко – стилистическое течение в искусстве, архитектуре и дизайне стран Западной Европы и Америки второй четверти XX века, которое получило название от международной Выставки декоративного искусства “Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes” в Париже в 1925 году.

Стиль Ар-деко (Модерн, Югенстиль) получил распространение между I и II Мировыми войнами в 1918-1939 годах. Ему свойственны изысканность, одухотворенность, изменчивость. В архитектурных формах и живописи преобладают извилистые линии, необычное сочетание дорогих и экзотических материалов, изображение фантастических существ, формы волны, раковины, драконов и павлинов, лебединых шей и томных женщин.

абстракционистов, русских супрематистов и итальянских футуристов, костюмами балетных спектаклей «Русских

сезонов» Сергея Дягилева, ювелиры окончательно отказались от причудливо изгибающихся линий модерна. Теперь они обратились к ясным геометрическим формам. В дизайне стали сильны влияния египетской культуры (фараоны, сфинксы, цветы лотоса, скарабеи, иероглифы), индийской культуры (цветы, ягоды, листья, резьба по камню), китайской культуры (пагоды, драконы, растительные мотивы, использование традиционных для Китая камней – жадеита и нефрита), культуры индейцев (орлы, перья). Композиции - строго симметричные, сочетания цветов – контрастные. Украшения часто имеют низкий рельеф и большой объём. В моде колье-сотуары (длинный шнур или цепь с крупным подвесным элементом - часто их носили на спине), коктельные кольца, а так же «брошь-кисть», оформлявшая открытый ворот вечернего платья и необычайно длинная нить жемчуга или бусы из камней. 

На некоторое время ювелиры (Картье) отказались от ярких цветов, появился «белый ар деко» (контрастные сочетания белой платины и бриллиантов с черным ониксом или черной эмалью). Был создан своеобразный мотив - «шкура пантеры», он нашёл применение при создании брошей в виде пантер или украшений для прически.

выдающимися из них можно считать императорскую Корону из Оружейной Палаты,

приписываемую Анне Иоановне, Большую Императорскую корону 1762 года и Малую Императорскую корону 1801 года.

ювелир Готлиб Вильгельм Дункель

один из самых популярных типов украшений первой трети 19в.
Для

вдовы Павла I императрицы Марии мастерской Дювалей создана бриллиантовая диадема из колосьев с лейкосапфиром в центре. Она была причислена, согласно завещанию Марии Федоровны, к числу коронных драгоценностей после ее смерти.
В подобных диадемах с растительным мотивом неоднократно изображались императрицы Елизавета Алексеевна и Александра Федоровна (супруга Николая I).

Диадема с изумрудами,
Юв.Болин, 1900.

Большая диадема

Диадема с мотивами колосьев

женские платья и особенности их конструкции, 1660–1860 гг. М., 2006.
Васильев

А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
Кирсанова 2006 — Кирсанова Р. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М.; СПб., 2006.
Комиссаржевский 1998 — Комиссаржевский Ф. История костюма. Минск, 1998.
Соснина, Шангина 1998 — Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. СПб., 1998.
Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — В. 4 (42). — С. 84-92.
Шаталова И.В.Стили ювелирных украшений.  – Издательский дом «6 карат», 2004 
http://td-versal.ru дата посещ.27.04.13
http://yuvelir.podcustom.info
http://polit.ru