Параметры в фотоаппарате

открывается шторка (шторный затвор или просто затвор, да-да, в фотоаппарате есть и такое  ), пропускающая

свет к матрице.
Выдержка измеряется в долях секунды и если вы переключите камеру на ручной режим, режим «M», который есть даже в мыльницах, или на режим приоритета выдержки «Tv» (правда он есть только на зеркалках) вы заметите дробные цифры 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и так далее. Это доли секунды, то есть при значении выдержки в 1/1000 затвор открывает доступ света к матрице всего на время в 1000 раз короче секунды — неплохо правда?
Выдержка в доли секунды, считается короткой. Она может быть и длиннее, то есть дольше по времени — 1, 2, 4 и более секунд (обычно до 30), которые обозначаются цифра+кавычка, вот так: 1″, 2″, 4″ и т.д. до 30″.

1/60, потому что при более длинных выдержках сложно держать камеру

неподвижно в руках и вы скорее всего получите «шевеленку» — смазанность изображения из-за дрожания рук в то время, когда затвор открыт. Поверьте, руки дрожат у всех, даже трезвых, просто это становится явно заметно при длинных выдержках :).

раза, т.е. при выдержке в 1/100 пропускается в 2 раза

меньше света, чем при выдержке в 1/50. Это называется шагом выдержки

значения, например, между 1/100 и 1/200 будет еще 1/125 и

1/150, однако шагом или основными считаются те значения, при которых скорость затвора увеличивается или уменьшается в два раза.

контроля экспозиции кадра, но и инструмент для получения интересных эффектов

в фотографии. Вопрос лишь в том, как вы хотите запечатлеть движение?

однако при этом обязательно используется штатив.

фотографии людей в прыжке и все, на что хватит вашей

фантазии.

какой минимальной выдержке можно фотографировать с рук и не получить

при этом шевеленки, воспользуйтесь простым правилом: знаменатель значения выдержки должен быть несколько больше, чем значение фокусного расстояния объектива.
То есть если у вас фокусное расстояние в 50мм, то выдержка в 1/60 не даст шевеленки, если же у вас  фокусное расстояние в 200мм, то выдержку нужно поставить в 1/250.

съемки. Когда вы нажимаете кнопку спуска на фотоаппарате, отверстие открывается,

пропуская свет к светочувствительному элементу вашей камеры, в частности, к матрице, если у вас цифровой фотоаппарат. И именно значение диафрагмы, указанное вами при съемке или установленное автоматически фотоаппаратом, регулирует размер “дырки”.

запомнить, что чем меньше цифра рядом с f/, тем более

размыт будет фон, т.е. диафрагма открыта,  и чем больше эта цифра, тем более четким будет фон, т.е. диафрагма будет закрытой.

и прочей насекомой живности, портреты людей, с размытым задним фоном,

или когда необходимо выделить одного человека на фоне остальных.

пейзажи, где необходимо, чтобы не было размытости и весь пейзаж

был в фокусе.

раскрывать диафрагму не стоит: может получиться так, что одно из

лиц будет резким, а остальные не совсем.

диафрагмы) и в нем менять значение в сторону уменьшения числа.

С расширением диафрагмы выдержка будет автоматически укорачиваться.
Еще один способ настроить диафрагму на фотоаппарате, это использование режима М (то есть мануального, ручного): здесь вам придется самостоятельно следить за экспозицией и вместе со значением выдержки задавать и значение диафрагмы.
Если же снимается что-то многоплановое, будь то пейзаж или натюрморт, в котором по задумке автора все планы должны быть резкими, то диафрагму, напротив, стоит прикрывать. Однако тут не стоит увлекаться: на высоких значениях (от 20 и выше) вы можете получить артефакты, которые выглядят как общая «замыленность» всего кадра. То есть, если вы попытаетесь увеличить глубину резкости диафрагмой, установив например, F32, в результате звенящей резкости может не оказаться нигде. Когда снимаете с узкой диафрагмой, следите за тем, как меняется выдержка. Например, если при съемке пейзажа выставлен режим Аv(S) и выбрана диафрагма 16, выдержка может оказаться слишком длинной, например, 1/15, что может дать смаз изображения. 

свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше

шумов у вас на фотографии. Поэтому всегда старайтесь использовать низкое ISO и у вас будут отличные резкие фотографии без шумов.

250mm, f/6.3, 3s, 0.00eV, ISO200                           
250mm, f/6.3, 1/6s, 0.00eV,ISO3200

можно поставить камеру и фотографировать с длинной выдержкой.
Если вы фотографируете со вспышкой,

вам обычно не требуется высокое ISO, т.к. вспышка будет освещать ваш объект.
Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значении выдержки и не смажете фотографию.
Хочу так же отметить, что количество шумов при высоких ISO напрямую зависит от размера матрицы вашей камеры.
То есть, если у вас мыльница или телефон – не ждите хороших результатов уже с ISO800, при недостаточном освещении у вас на фотографии получится полная мазня (так обычно работает шумодав на мыльнице). Поэтому лучше установить низкое ISO и поставить камеру на штатив. Если у вас D750/D810 (аналогичный Sony или Canon), можете смело ставить хоть ISO12800 и ощутить приятное удовлетворение того, что 2000$ были потрачены не зря

объектив — это объектив, угол обзора которого совпадает с углом

обзора человеческого глаза без бокового зрения. Фокусное расстояние такого объектива приблизительно равно диагонали кадра.

Короткофокусные зум-объективы страдают дисторсией, и чем короче фокусное расстояние (больше

поле зрения), тем выше дисторсия. По светосильности такие объективы подразделяются на две категории: с постоянной и переменной диафрагмой. В случае с переменной диафрагмой светосила меняется в зависимости от изменения фокусного расстояния. Например, у объектива 28-70 при фокусном расстоянии 28 мм значение диафрагмы (светосила) — 2,8, а при 70 мм — 4. Это ухудшает удобство использования. У таких объективов светосила тем меньше, чем больше фокусное расстояние. У объективов с постоянной диафрагмой таких недостатков нет. Как говорится, за все в мире нужно платить, и за постоянную светосилу зум-объективов. Они, как правило, стоят в 1,5 — 2 раза дороже, чем с переменной диафрагмой.

чем у зум-объективов с аналогичным фокусным расстоянием, а также фикс-объективы обеспечивают очень

высокую резкость получаемого изображения. Обычно начинающим фотографам, желающим снимать на фикс-объективы, рекомендуют приобрести объектив с фокусным расстоянием 50 мм – «полтинник». Такой объектив будет передавать на снимке наиболее реалистичную картину без искажений, и с помощью него вы сможете опробовать съемку с малой глубиной резкости, сильно размывая задний фон, а также получите представление о высокой четкости получаемых фотографий. К тому же «полтинник» обычно стоит несколько дешевле своих фикс-братьев.

углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к

фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.
Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.
Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.