Винодельческие регионы Бордо

из них были неофициально классифицированы еще до 1855 года —

два самых известных примера: d’Angludet и Lanessan,— но в самый ответственный момент им не повезло с владельцами. Большинство из них теперь выпускает вино, достойное попасть в Классификацию. Неофициально эти вина называют Cm Ехсерtiormel. Таких тринадцать: d’Angludet (Margaux), Bel-Air-Marquis d’Aligre (Margaux), La Couronne (Pauillac), Fonbadet (Pauillac), Gloria (St-Julien), Labegorce (Margaux), Labegorce-Zede (Margaux), Lanessan (Haut-Medoc), Maucaillou (Moulis), de Pez (St-Estephe), Siran (Margaux), La Tour-de-Mons (Margaux), Villegeorge (Haut-Medoc). помимо классифицированных вин большинство из этих шато отвечают и за лучшие вина Медока.

Остальные области Медока смотрели несколько завистливо на Cru Exceptionnel, этакий привилегированный класс. Ведь другим районам приходилось иметь дело с малоприятными ярлыками Bourgeois («мещанский»), распространявшимся на большие шато, а также Amsanal («ремесленный») и Peasant («крестьянский») для определения шато поменьше. Согласитесь, такие названия не вызовут большого спроса на вино. Поэтому с 1920 года, с тех пор как было учреждено Syndicat des Crus Bourgeois et Bourgeois Superieurs du Medoc, владельцы шато стараются укрепить свои позиции. В 1977 им удалось разработать классификацию Crus Bourgeois. Они вы делили 68 Crus Bourgeois, которые должны занимать не менее шести гектаров, располагать собственными винодельней и шато; 41 Crus Grands Bourgeois, которые вдобавок ко всему прочему должны выдерживать свое вино в дубовых бочках; и 18 Crus Grands Bourgeois Exceptionnels, которые обязаны выдерживать вино в бочках, разливать его по бутылкам прямо в шато, плюс ко всему они обязаны находиться в Медоке, только в области Cru Exceptionnel, между Людоном и Сен-Эстефом.

На первый взгляд, весьма разумная попытка разобраться с качеством вина. Но по нескольким причинам и эта система часто дает сбои. Во-первых, ни один из настоящих «неофициальных» Exceptionnels шато никак не связаны с классификацией, И поэтому новая категория Exceptionnel не может включить в себя лучшие из неклассифицированных виноградников Медока. Из всех этих новых Exceptionnels лишь Chasse-Spleen (Moulis) всегда достигает исключительных результатов. Еще, может быть, Meyney, Phelan-Segur, Marbuzet и Haut-Marbuzet (St-Estephe), Cissac (Cissac) ii Fourcas-Hosren (Listrac). Во-вторых, некоторые из лучших шато обречены быть исключенными из Exceptionnel только потому, что они находятся вне заветной зоны между Людоном и Сен-Эсте-фом. И тончайшие вина Chateaux Sociando Mallet (St-Seurin-de~Cadourne), Potensac (Potensac) И La Tour de-By (Begadan) тому пример. И в-третьих, я провел множество дегустаций во всех трех новых категориях, и разница в качестве так же велика, как и в столь сильно раскритикованной Классификации 1855 года.

Вникнув в подробности после дегустации, я выяснил, что все зависит от почвы и владельца. Так же дело обстоит и с Cru Exceptionnel. Если есть недочеты в классификации, значит, и список Bourgeois тоже не идеален, так что я не вижу причин цепляться за весьма относительные разграничения. Вкус вина и деньги, которые покупатель за него отдает,— вот лучшие критерии. И не важно, что такая «классификация» еще не принята официально французскими властями.

они получили широкое распространение. Их стали делать каждый год, иногда

и этого казалось недостаточно, и в некоторых шато появлялись третьи вина. Однако в трезвые 90-е их популярность упала. Они все еще существуют, правда качество их резко ухудшилось. Они начинают казаться тем, чем никогда не были — вторым сортом, посредственностью.

Что такое «вторые вина»? Это довольно простая, можно сказать, блестящая идея. У нас есть шато, входящее в число лучших, и вы хотите, чтобы ваше вино отвечало высоким ценам, которые вы за него запрашиваете. Поэтому каждый год вы исключаете большое количество вина из вашего Grand Vin. Может быть, оно недостаточно хорошо, может, участок, где рос виноград, еще слишком молод, а может, сорт подходит не идеально. Но этого вина у вас полно. А существует множество людей, которые были бы счастливы видеть ваше вино у себя на столе, но не могут себе этого позволить. Поэтому вы отдельно смешиваете вина, которые сочли непригодными для вашего основного шедевра. Такое вино будет легче, но все же ему будут присущи оттенки, характерные для вашего шато, а если кто-нибудь в чем-то усомнится, он может найти ваше имя в нижней части этикетки.

В урожайные 80-е на склонах Бордо вызрела масса отличного винограда. И качество вторых вин получилось высоким. Но 90-е не были столь щедры,— а что бывает, сели вы разливаете по бутылкам отбросы и без того скудною урожая? Очень легкое, тощее вино — вот что

Forts de Latour (Latour)
Reserve de la Comtesse (Pichon-Longueville-Lalande)
Les Tourelles de

Longueville (Pichon-Longueville)
Clos du Marquis (Leoville-Ias-Cases)
Le Sarget de Gruaud-Larose (Gruaud-Larose)
Haut-Bages-Avlrous (Lynch-Bages)
Dame de Montrose (Montrose)

результаты.
1998 Вина разнятся от хороших до замечательных, но в сентябре

были ливни.
1997 Самый ранний сбор урожая за весь век. Виноград не до конца вызрел, так что качество не всегда предсказуемо.
1996 Хорошие солнечные условия вплоть до сентября и начала октября. На свет появились отличные вина.
1995 Дождь испортил то, что могло бы стать отменным урожаем. Те виноделы, у кого хватило смелости переждать осенние ливни, создали лучшие вина с 1990 года.
1994 Боже мой! Этот год был бы превосходным, если бы в сентябре не начались дожди и не испортили бы виноград Но и тут есть некоторое количество вызревших, концентрированных вин, особенно в Помероле. Сен-Эстеф и Сен-Жюльен тоже оказались на высоте. Так что выбирайте шато осторожно.
1993 Это еще более влажный год, чем 1994-й. Лучшие вина уравновешены, легки и элегантны. Менее удачные — тощие и плотные.
1992 Самое влажное лето за прошедшие 50 лет. Вина получились чрезвычайно ординарные и пресные. Считается, что еще одного такого неудачного года в Бордо быть не может.
1991 Ужасный весенний мороз резко сократил размеры урожая, а осенний ливень смыл и его остатки. Так что остается надеяться лишь на самые известные имена.
1990 Последний из сказочной череды урожаев, начавшихся в 80-х. Жаркий, солнечный год мягких зрелых вин, замечательных по качеству. И несмотря на потрясающее, пьянящее богатство вкуса, они остаются хорошо скроенными, приоткрывая все новые и новые грани букета. Многие вина качеством пониже тоже весьма неплохи, хорошо пьются, показывая, из какого удивительно зрелого винограда они появились. Если лучшие вина выдержать еще немного, то они станут просто неотразимыми,— хотя и сейчас они изумительны.
1989 Еще один чудесный жаркий год богатого, зрелого красного бордо. Появилось множество роскошных вин, и если в них и есть какой-то недостаток, то это — низкая кислотность. Некоторые виноградники Грава пострадали от чрезмерного зноя, но большинство вин получились долголетними. Не стоит проходить мимо этих шедевров, пока они еще вокруг нас. Ведь когда они закончатся, мы потеряем очень много.
1988 Самый «классический» из трех величайших годов бордоских красных вин — 1988,1989 и 1990-го. Вина более плотные, более насыщенные танином, чем вина последующих урожаев. Лучшим из них требуется 15 лет, чтобы достигнуть пика. Те, что пониже классом, уже чудо как хороши. Год подходит любителям нежного красного бордо с нотками кедра и табака.

впрочем, не очень вдохновляет. Даже лучшие из них не долголетние,

их не стоит долго выдерживать. Они весьма привлекательны, но никогда не станут великолепными. Слишком уж влажный был урожай. Но все равно пейте до дна!
1986 Есть ряд тонких вин. Они достаточно твердые, богатые танином, но им недостает изысканности 1988-го. Пить их нужно сейчас.
1985 Красное бордо этого года исключительно соблазнительно. Это богатые, аромат ные, восхитительные вина, и некоторым коммунам Bourgeois удалось создать вина, лучшие за всю историю этого класса. Но этим урожаем стоит насладиться сразу а не оставлять на потом.
1984 Такого не было даже в 1980-м. В этом году «мерло» потерпел неудачу и большинство молодых вин оказались плоскими и безвкусными. В зрелых винах наблюдается та же ситуация. Единственным исключением являются лишь лучшие вина Медока. Эти вина нужно выпить сейчас или вообще выкинуть.
1983 Некоторые вина этого года созрели достаточно рано, но лучшие до сих пор в процессе созревания. Урожай получился достаточно танинным, но вина обладают замечательным сухим, кедровым вкусом. Особенно это впечатляет в винах Марго.
1982 Первый из дивных урожаев 80-х, именно он положил начало этой удивительной декаде. Вина этого года отличаются богатством вкуса, гибкостью, они созданы из сочного, наливного винограда. Многие вина достигли своего апогея, а лучшие даже сейчас уже пьются с удовольствием.
1981 Этот год затмили последующие урожаи, но и на самом деле его нельзя поставить в один ряд с ними по зрелости и эффектности винограда. Но лучшие вина хороши, это классическое красное бордо. Большинство из них нужно пить сейчас.
1980 У этого года репутация бедного. Урожай не был плох, но и не был достаточно хорош. Просто милое, достаточно легкое, травянистое красное бордо с оттенком листьев черной смородины. Оно очень хорошо пьется и поэтому, скорее всего, к сегодняшнему дню уже закончилось.
1979 Темные красные вина с богатым букетом, созданные из отличного зрелого винограда.
1978 Роскошный, потрясающий урожай, вина получились фруктовые, с оттенком черной смородины. Вина высшего класса сейчас достигли расцвета и приносят одно удовольствие. Вина классом пониже уже стоило бы выпить.

виноград все еще может обвести вокруг пальца и лучших специалистов.

Они предрекали богатый урожай, такой же как был в 1961. Но никому не удалось совладать с избытком танина.
1970 Лучшие вина этого года все еще на высоте и представляют собой замечательный, зрелый напиток
1966 Некоторые вина этого года интересны и по сей день, но многие уже начинают терять свою привлекательность
1962 Вина разнятся от хороших до очень хороших, правда, их затмевает предыдущий урожай.
1961 Удивительный год насыщенных, ароматных и пряных вин. Лучшие вина все еще великолепны. Конечно, если вам удастся их найти.
1955 Зрелые стильные вина. Первый действительно удачный по количеству и качеству послевоенный год. За ним последовал год, когда сильный мороз сгубил огромное количество лоз.

из города Бордо. Его галечная почва, свойственная всем лучшим виноградникам

Медока, лежит по правую руку. Именно галька обеспечивает виноградникам хороший дренаж, и благодаря ей вина сочетают в себе потрясающий многогранный букет, аромат и относительно легкое тело, столь характерные для лучших вин Бордо. Margaux — это деревня, в главе которой стоит Chateau Margaux, производящее вина Premier Cru. Но на сегодняшний день этот апелласьон распространяется на пять деревень — собственно Margaux — 326 гектаров, Cantenac — 376 гектаров, Arsac — 86 гектаров, Labarde — 115 гектаров и Soussans — 143 гектара, общей площадью 1046 гектаров. Margaux лишь второй по величине апелласьон в Медоке (первый — St-Estephe), но здесь находится большинство классифицированных виноградников.

Существуют два вида вина. Из плодов отличных виноградников, расположенных вокруг самой деревни Margaux, создают самые «красивые» красные вина Бордо. Аромат у хороших вин, таких как Margaux, Palmer или Ferriere, просто потрясающий. Конечно, в основном это черносмородиновый аромат, но на самом деле это нечто большее. Такое чувство, что Christian Dior опрыскал бочки самыми ценными духами, а потом виноделы налили в них черносмородиновый ликер. Звучит неправдоподобно, но аромат действительно изумительный. Вино деревни Cantenac, расположенной на границе апелласьона, обычно немного полнее и менее ароматно, но зато к черной смородине здесь примешивается чудесная сливовая сладость. Вина Margaux зачастую весьма сухие, и с них трудно начинать, но если дождаться их зрелости, то ощущения будут незабываемы.

К сожалению, даже будучи родным домом величайших вин, Margaux остается самым неровным из лучших апелласьонов. Здесь находится ряд шато, которые не дотягивают до общей планки. В последнее время Durfort-Vivens и Rauzan-Gassies стали исправляться, но Cantenac-Brown еще предстоит осознать, что качество превыше всего. У Giscours был тяжелый период в 1980-м, и они еще не до конца оправились, a Rauzan-Segla хорошо держится с 1983-го, Malescot-St-Exupery тоже, судя по всему, поднял голову после бледных 1980-х.

с едой. Более полные вина Cantenac, созданные из суровых сортов

винограда, отлично сочетаются с мясными или пряными блюдами. Но опять же перебарщивать не стоит. Вина попроще, с окраин или тоже из Cantenac, можно пить молодыми, слегка охладив.

Читаем этикетку

Проверьте, есть ли на этикетке надпись Proprietaire a Margmixivm указание других четырех деревень апелласьона, хотя именно вина Margaux наиболее изысканны и ароматны.
Еще в Марго существует большое количество неклассифицированных вин. Виноград этой деревни созревает на неделю, дней десять раньше, чем в остальном Медоке, и результаты не всегда предсказуемы.
1994-й и 1990-й были весьма разнообразны, 1989-й и 1988-й были гораздо более удачными для других коммун. Но 1983 целиком и полностью принадлежал Марго.

О вкусе

Вина из Марго, например вина Palmer, Lascombes, d’lssan, Rauzan-Segla и Malescot (после 1988 года), могут подарить удивительный, чувственный аромат.
В Giscours тоже делают весьма неплохие вина, такие же тонкие, как лучшие вина Pauillac. В Du Tertre, Prieure Lichine и Marquis d’Alesme вы найдете замечательные смелые вина с нотками сливы, а в центральных областях этого апелласьона обнаружите множество отличных вин Bourgeois — d’Angludet, Monbrison, Siran, Labcgorce Zede, La Tour de Mons и другие, которые сочетают в себе тело, букет и шелковый аромат.

вино, то вы должны видеть из своего виноградника реку Жиронду.

И эта поговорка идеально подходит для Сен-Жюльена.
Все лучшие виноградники коммуны — это полосы галечника, которые спускаются к неторопливым водам Жиронды. St-Julien — самый маленький из известнейших апелласьонов, он занимает 744 гектара.
Но зато вина просто незабываемы. Зачастую они кажутся самыми совершенными красными винами Бордо, ведь в них сочетаются отголоски ароматов Margaux и крепкое тело Pauillac, приправленное запахом кедра, еловых иголок и сухим летним ветром.
Вкус этих вин богат, как корабль, везущий специи. Когда эти вина еще молоды, у некоторых из них наблюдается сливочная, медовая мягкость, но вся эта соблазнительная мишура таит в себе яркий и чистый блеск выдержанного вина St Julien. Между тем эти вина пострадали от общего для Бордо бедствия — чрезмерной урожайности.
Урожаи сейчас гораздо большие, чем обычно, а если вы производите больше, то вы теряете в концентрации. Сен-Жюльен страдает от этого меньше, чем другие коммуны, поскольку здесь много классифицированных виноградников, которые растут там, где почва способна дать им все, что нужно, для вызревания винограда, даже если урожаи велики. Это одна из самых продуктивных коммун в Медоке.

том, что они хороши к жаркому из утки или дикого

кабана. Однако что касается выдержанных вин Сен-Жюльена, то они требуют более легкой, утонченной пищи — аккуратно обжаренной говядины или телятины, подойдет и любая птица, прожаренная и поданная в собственном соку.

Читаем этикетку

В этом апелласьоне известнейших виноградников — что сельдей в бочке. Даже местные вторые вина относятся к лучшим винам Медока — обратите внимание на надпись мелким шрифтом внизу этикетки, где указано место розлива в бутылки.
Если это имя принадлежит одному из ведущих шато Сен-Жюльена, вы, скорее всего, в надежных руках.
Почти все земли апелласьона классифицированы, но даже те немногие, которые не вошли в классификацию, весьма достойны.
Кстати, Beychevelle — не только название деревни на юге коммуны, но и название шато.

О вкусе

Самые классические вина с ароматом кедра принадлежат Leoville-Barton и Langoa-Barton. Наиболее сочные и богатые вина, которые лучше всего пить через десять лет и которые сторицей вознаградят за долгое ожидание, появляются па свет в Leoville-Las-Cases, в Ducru Beaucaillou (урожаи конца 80-х были не очень хороши, но теперь шато снова встало на ноги) и в Gruaud-Larose.
Beychevelle развивает удивительно отчетливый привкус сливы, a Leoville-Poyferre упрочил свое положение за счет прыжков и скачков урожаев последних лет, Lagrange выровнялся начиная с 1985 года; единственная проблема в том, что он не входит в ряд лучших винодельческих дворов коммуны. St-Pierre самое глубокое, застенчивое и лучше всего сделанное вино в Медоке.
Talbot в начале 80-х немного откатился назад, но в руках нового владельца винодельческий двор снова пошел вверх. Вино Branaire Ducru все так же ужасающе переменчиво, оно чересчур легкое и хрупкое, чтобы создать классическую кедровую элегантность. Еще существует белое вино Caillou Blanc от Talbot.

«каберне-совиньон». В этой области он наливается силой, способной произвести на

свет вино потрясающей мощи и красоты. Весьма редкая комбинация, но здесь ее добиваются удивительно часто.
Это вино сильное, стойкое, агрессивное и бескомпромиссное, оно не считается с вашими пристрастиями, но оно заносчиво уверено, что рано или поздно вы примете его таким, какое оно есть,— одним из лучших вин в мире. В аромате преобладают тона черной смородины, но иногда можно заметить нотки ежевики, малины или сливы. В эту фруктовую композицию вплетается запах дыма, стружки графитового карандаша и вечерней сигары, что делает вино просто незабываемым. Из всех красных вин Бордо это выдерживается дольше всего, и из достаточно грубых и резких молодых вин рождается чуть сладкое, ароматное зрелое вино, вкус которого не передать словами.
Pauillac — большая коммуна. По количеству народа — 7000 человек — ее можно назвать городским центром Медока. На площади в 957 гектаров располагаются не только небольшие шато, но и 18 классифицированных виноградников, и именно здесь находятся три из пяти Premier Cru Медока: Latour, Lafite-Rothschild и Mouton-Rothschild.
Конечно, не все шато апелласьона ведут себя одинаково хорошо. Из Premier Cru в конце 80-х улучшилось вино Lafite, a Mouton Rothschild так и занимает последнее место. Шато пониже уровнем, Pichon-Longueville, начиная с 1988 года переживает своеобразный ренессанс. Вина Lynch-Bages, относящиеся к Cinquibne Cru, достойны звания Deuxibne Cru, а вкус Grand-Puy-Lacoste тоже превосходит класс Cinquibne Cru. Fonbadet (Bourgeois Cru) уже перерос свою классификацию.
Шато Pichon-Longueville и Pichon-Longue ville-Lalande (известные ранее как Pichon-Baron и Pichon-Lalande соответственно) раньше составляли единое имение, которое разделилось на два шато еще до Классификации 1855-го. Во время бума В 1980-х Pichon-Longueville-Lalande приобрел славу одного из ведущих шато класса Deuxieme Cru, лидеров по цене и качеству продукции. И поэтому владельцы Pichon-Longueville вложили большую сумму денег в исследования, и с конца 80-х качество вина сильно улучшилось. Это пример того, чего можно добиться, если винодел действительно заботится о качестве вина, а также еще одно доказательство того, что производство вин высшего сорта стоит больших денег. В Бордо делают вина, которые на голову выше любых других вин, но мы, потребители, должны быть готовы платить.

местного приготовления. Также подойдет говяжье ребро. Bordelais хорошо пьется со

стейком, поджаренным в винном соусе, а молодое, вздорное вино Pauillac отменно смотрится как с фазаном, так и с зайчатиной.

Читаем этикетку

Большая часть вин Пойяка классифицирована. Но только Premiere Cru помещает на этикетку полное название своего класса.
За исключением Pichon-Longueville-Lalande, Pichon-Longueville (оба Deuxieme Cru) и Duhart-Milon-Rothschild (Quatrieme Cru), все остальные вина принадлежат к Cinquibne Cru.
Неклассифицированные вина, например Pibran или Fonbadet, тоже весьма неплохи.

О вкусе

Вино Latour известно своей массивной структурой и богатым фруктовым ароматом, приправленным запахом графитного карандаша. Mouron-Rothschild, наоборот, славится переходом к тонам черной смородины, a Lafite в свою очередь перекидывает изящный мостик от одного аромата к другому.
Другие вина группы «карандашная стружка-черная смородина» — это вина шато Pichon-Longueville и Pichon-Longueville-Lalande, Lynch-Bages, Pontet-Canet и Grand-Puy-Lacoste, а из вторых вин — Les Forts de Latour и Carruads de Lafite.
Есть еще ряд более свободных, менее ароматных вин с нотками сливы, которые тоже вполне хороши. Они представлены винами Batailley, Haut-Bages-Liberal, Grand-Puy-Ducasse, Fonbadet и Haut-Bages-Averous.

группке деревень, объединенных названием Сен-Эс-теф.
St-Estephe — наименее роскошный из

основных апелласьонов, и здесь соответственно делают менее роскошное вино. Здесь нет Premier Cru и только пять виноградников вообще классифицированы: они занимают 230 из 1105 гектаров. Эта область была засажена позднее, чем весь остальной О-Медок, и многие местные виноградники, ныне входящие в ряд лучших, были еще слишком молоды в 1855 году, когда и была создана классификация.
Однако существует еще одна причина столь малого количества классифицированных вин. Здесь другая почва. Слой гальки в Сен-Эстефе истощается, и ему на смену приходит глина. А глина холоднее, хуже подвергается дренажу, и виноград на такой почве вызревает с трудом. Вино получается более тяжелым и кислотным, в нем есть какая-то неуклюжая плотность, ему недостает шика. Оно скорее заполняет все вкусом и не вызывает священного трепет а. Но это не значит, что в Сен-Эстефе нет изысканных вин, тут встречаются вполне достойные экземпляры. А в жаркие, сухие годы, как, например, в 1990-м, глина может стать преимуществом и удерживать воду, тогда как глубокие слои гальки уже давно впитали бы всю воду насухо.
Чтобы обыграть преимущества глинистой почвы, существует тенденция сажать «мерло» вместо любителя гальки «каберне-совиньона». Такой прием помогает зачастую смягчить суровый нрав Сен-Эстефа.

вина, как Cos d’Etournel, могут отлично сочетаться с острыми блюдами,

и St-Estephe — лучший выбор для традиционного воскресного обеда. Сыры обычно притупляют вкус красного бордо, но мягкие датские сыры здесь чрезвычайно популярны и считаются отличной закуской в Бордо и в Сен-Эстефе.

О вкусе

К лучшим винам, без сомнения, принадлежат вина Cos d’Estournel. Ручей отделяет это имение от шато Lafite-Rothschild. Здесь создают тонкое, богатое, многолетнее вино, с полным и привлекательным ароматом и телом.
Вино Montrose в последнее время стало достойным противником, в шато начали создавать выдающиеся вина. За ним по важности следует Calon Segur. Качество Lafon-Rochet поднялось в конце 80-х и продолжает держаться на хорошем уровне.
Еще стоит упомянуть лучшие вина Bourgeois Cru таких шато, как de Pez, Haut Marbuzet, Meyney, Les Ormes-de-Pez, Phelan-Segur и недавно возрожденного Lilian-Ladouys. Их вина по качеству приближаются к классифицированным. Крепко сбитые, порой немного землистые вина впитали в себя достаточно аромата черной смородины, табака и кедра, чтобы стать изумительным красным бордо. В них, может быть, лишь не хватает частички волшебства и мечты.

Читаем этикетку

St-Estephe — родной дом хороших вин Bourgeois Cru, но вполне вероятно, что этих слов на этикетке вы не найдете.
Некоторые предпочитают называть себя Cru Exceptionnel или просто Grand Vin (такое название обычно появляется на ничем не примечательных винах Бордо).
На фоне ведущих вин, которые уже были упомянуты, они вряд ли будут смотреться ярко, но все равно их стоит попробовать.

преимущественно для туристов (город посещают 200-300 тысяч туристов в год)

в подвалах, расположенных под древним Couvent de Cordeliers, Сен-Эмильон — в первую очередь страна красного вина, где основной сорт винограда — «мерло», приправленный «каберне-франом» и «мальбек», и только совсем чуть-чуть «каберне-совиньона». Почва в основном состоит из песка и глины, что терпеть не может «каберне-совиньон». На освещаемых жарким солнцем cotes (или склонах) в окрестностях города этот сорт вырастает совсем невзрачным. Но зато «мерло» процветает.

Внутри апелласьона выделяют три винодельческие зоны. Основная — Cote St-Emilion — производит почти все лучшие вина. Эта область, состоящая в первую очередь из глины и известняка, располагается на привилегированном месте — на склоне, непосредственно рядом с городом. Здесь красные вина богаты и сочны, а если взять такие шато, как Canon, Pavie и L’Arrosee, то им удается извлекать из их винограда удивительную медовую сладость. Но в этих винах также присутствует и танин, что делает их чем-то большим, чем просто тягучее маслянистое вино. Вина Ausone, Belair, Magdelaine И Beausejour-Becot сочетают в себе медовую зрелость со вкусом мяты или эвкалипта, заключенный в строгую танинную рамку.

Вторая винодельческая зона — Graves St-Emilion. Название предполагает наличие галечной почвы, но большую часть этой области составляет песок, и только маленькая полоска гальки тянется по виноградникам в Cheval Blanc и Figeac. Эти шато производят замечательные вина. Галька позволяет Cheval Blanc выращивать 66 процентов «каберне-фран», a Figeac — 35 процентов «каберне-фран» и 35 процентов «каберне-совиньон». Такое сочетание дает мощное вино с привкусом черной смородины, а благодаря добавлению «мерло» оно приобретает мятный аромат, что подчеркивает потрясающий фруктовый вкус. Из остальных Chateau Graves ДОСТОЙНО внимания ТОЛЬКО La Dominique.

Третья зона – Sables St- Emilion — самая плоская и песчаная, раскинувшаяся уже внизу, рядом с рекой Дордонь. Здесь делают бледные красные вина, зачастую со временем они становятся оранжевыми, но короткий, изысканный мягкий фруктовый вкус, иногда немного маслянистый и медовый, подарил Сен-Эмильону репутацию изготовителя легкого, простого вина. Лучшим шато здесь является Monbousquet. Его вино мягкое, с оттенком сливы, но в нем есть еще что-то мясистое, что делает напиток более впечатляющим и позволяет его выдерживать.

St-Emilion Grand Cru. В последний входит около 90 лучших виноградников.

Grand Cru в свою очередь имеет два уровня — Premier Grand Cru и Grand Cru Classe (этот класс выше). Оба они регулярно перепроверяются, и шато, которым они присваиваются, должны отвечать ряду требований, например иметь более низкую урожайноегь, чем обычно в Сен-Эмильоне, обязательный розлив по бутылкам прямо в шато. Также они дают обещание не менять форму владений в ближайшие десять лет (условие, которому не смогут соответствовать многие классифицированные виноградинки Медока). И хотя бы 50 процентов вина должно быть старше 12 лет.

Существует Association de Proprietaires de Grands Crus Classes de St-Emilion, Куда входят 27 шато. Они обязаны улучшать производство посредством добровольных ограничений урожаев, следить за непременной выдержкой вина в дубовых бочках и первоклассными технологиями.

Следующая комиссия по классификации Сен-Эмильона рассмотрит кандидатуры Chateaux Angelus и Troplong Mondot на статус Premier Gland Cru Chisse и восстановление Chateau Beausejour-Becot в ряду лучших, из которого его исключили в 1984 году.

разветвленной системы Grand Cru (она была описана выше).
Grand Cru

в теории означает некоторый уровень качества, но если это так, то здесь он опирается на весьма низкую базу.

О вкусе

Для Сен-Эмильона характерен мягкий, круглый и достаточно щедрый вкус. У этих вин не всегда присутствует та же минеральная основа, что в Помероле, и их сладость зачастую не содержит сливовых тонов и больше напоминает масло, ириску и иногда изюм.
В винах Grand Cru St-Emilion вы найдете мятную, черносмородиновую глубину.

употреблению уже через 3-4 года. И даже самые лучшие вина

созревают через 6-7 лет.

2000 Очень хороший урожай, принесший зрелые, концентрированные вина.
1999 На свет появился ряд хороших вин, особенно среди тех, виноград для которых был собран до сентябрьских дождей.
1998 Хороший урожай «мерло» и тонких зрелых вин.
1997 Самый ранний сбор урожая в XX веке. Вина разнятся по качеству ввиду того, что не весь виноград успел созреть.
1996 Качество предсказать еще сложнее, чем в Медоке, по причине сентябрьских ливней, которые задели даже рано созревающий мерло.
1995 Весьма приличный урожай, давший порой даже хорошие вина, по вот уже третий год дождь портит урожай. Есть действительно шикарные вина, но некоторые винодельни остались практически ни с чем.
1994 Большая часть шато в Помероле увеличила процент «мерло» в винной смеси, и поэтому появились самые удачные вина в Бордо. Но, к сожалению, хранить долго их нельзя.
1993 Еще одна дождливая осень, в которую Сен-Эмильон и Помероль создали лучшие вина, чем Медок и Грав. Пить их нужно как раз сейчас.
1991 Ужасная весна подморозила Сен-Эмильон и Помероль сильнее, чем Медок. Едва ли какое-то вино этого года достойно внимания.
1990 Очень жаркий, сухой год. «Мерло» созрел очень рано и даже немного перезрел, так что вина Сен-Эмильона и Помероля, будучи очень жирными и богатыми, содержат немного больше спирта, чем обычно.
1989 Сен-Эмильон и Помероль создали чудесные вина замечательной концентрации благодаря жаркому лету.
1988 В Сен-Эмильоне и Помероле отличные вина. Хотя в последнем апелласьоне результат более неровный по причине перепроизводства.
1987 Легкие, мягкие, хорошо пьющиеся вина, с хорошим содержанием «мерло». Наслаждайтесь!
1986 Хороший год для концентрированных вин. Но некоторые виноделы испортили урожай, позволив винограду перезреть.
1985 Отменные, богатые вина, кое-где испорченные перепроизводством. Пить нужно прямо сейчас!
1984 Кризис. «Мерло» не вызрел.
1983 Урожай менее удачный, чем в Медоке, но тем не менее тоже весьма успешный. «Мерло» слегка подгнил, из-за чего некоторые вина получились немного плоскими.
1982 Великолепные, богатые вина. Почти все можно пить уже сейчас, но лучшие еще можно хранить.

винами. Из 700 гектаров апелласьона около 650 гектаров засажено виноградом,

из-за чего практически не остается места для садиков возле дома или капустных грядок. Царь и бог здесь мерло, его тут даже больше, чем в Сен-Эмильоне. Petrus — в удачные годы это самое лучшее вино в мире, и только к нему я могу применить такой эпитет,— на 95% состоит из мерло, выросшего на чистой глине и железе.
Вслед за «мерло» по популярности следует «каберне-фран», а за ним столь редко встречающийся «мальбек». И во многих местных виноградниках вы не найдете самого любимого в Бордо винограда — «каберне-совиньона», который созревает позже, чем «мерло», и зачастую на глинистой почве не вызревает вообще. (Если бы вся почва Бордо была бы такой же, как в Помероле, стоило бы Австралии и Калифорнии беспокоится о «каберне-совиньоне»?) В Помероле нет белых вин.
Область по качеству почвы делится на три вида. В западной части апелласьона больше песка и вина получаются легче, но все равно даже в молодости они сохраняют яркую, несколько даже греховную сладость. Лучшие представители этого вида — Clos Rene de Sales и L’Enclos.
Через южную часть апелласьона проходит полоса гальки — еще одно отличие от Сен-Эмильона. В результате молодые вина получаются суше и плотнее, что совсем не характерно для классического Помероля. В них редко остается свойственный местности сочный богатый вкус с нотками сливы. Наоборот, в них появляется нечто наподобие кедровой строгости Медока, которая в остальных винах Помероля полностью отсутствует. Наличие гальки свидетельствует о том, что здесь сажают меньше «мерло». Хорошие винодельческие имения этой части Помероля — Petit-Village, La Coriseillante и Beauregard.
Между этими двумя областями находится сердце Помероля, где маленькие шато на своих железо-глинистых участках создают просто потрясающие вина. Безусловно, эти вина обязаны своим минеральным вкусом железу, которое добавляет новое измерение к их богатому, зрелому и округлому букету, такому же лоснящемуся и довольному, как только что откушавший прелат. Вина настолько хороши, что вы не знаете, сосредоточиться ли на дегустации или закричать от удовольствия.
Лучшее шато в Помероле — Petrus. На данном этапе за ним по пятам следует шато Le Pin, а за ними на почтительном расстоянии идут другие — такие, как Bonalgue, Boll-Pasteur, Certan-de-May, Clinet, Clos Rene, La Conseillante, L’Eglise- Clinet, LEvangile, La Fleur du Gay, La Fleur-Petrus, Gazin, Lafleur, Latour a Pomerol, Petit-Village, de Sales, Trotanoy и Vieux Chateau-Certan.
К северу от Помероля, за рекой Барбань есть еще второстепенная область — Lalande-de-Pomerol. Эта часть больше самого региона Помероля, и ее виноградники занимают 900 гектаров. Вина тут недешевы, но хороши, тоже со сливовыми тонами, но немного более плоские. Лучшие производители: Annereaux, Bel-Air, Belles-Graves, Bertineau-St-Vincent, Lavaud-La-Marechaude и Siaurac.

области, в которой рождается множество замечательных вин. Но слава Помероля

еще удивительно молода, ведь она началась только после Второй мировой войны, и этот факт должен ободрять юных соседей Помероля, таких как Фронсак, которые уже вот-вот готовы пышно расцвести.

Некий профессор Роджер провел классификацию 63 шато в I960 году, но единственным действительно правильным решением стало признание того, что Petrus и Le Pin — выдающееся явление. За этими двумя следовала дюжина других замечательных шато, во главе с Trotanoy, La Fleur-Petrus, Gazin, Lafleur, Clinet и Vieux-Chateau-Certan, и еще штук 40, делающие вина, которые соответствуют стандарту классифицированных вин Медока. Вина Помероля обычно относят к апелласьонам Bordeaux или Bordeaux Superieur.

и Сен-Эмильона, но такое описание не совсем точно. Некоторые из

этих вин четко и ясно ассоциируются с лучшими винами Медока, но чаще всего вкус здесь более глубокий, мягкий, чем в Сен-Эмильоне, а в хорошие годы сливовый вкус становится таким насыщенным, что напоминает скорее чернослив, а жесткая минеральная основа надолго сохраняет его свойства.

Читаем этикетку

Этикетки вин Помероля часто сделаны на старый манер, будто бы их не коснулось влияние мира больших денег и деловых людей (но для того чтобы позволить себе эти вина, деньги нужны как раз очень большие).
Некоторые шато используют на этикетках такие звания, как Grand Cru, и списки полученных когда-то медалей.
Надежным показателем качества среди этих вин станет указанное за названием шато имя J-P или С Moueix.

Как их пить?

Эти вина обладают столь круглым, богатым вкусом, что из всех вин Бордо их проще всего пить без сопровождения еды. Если брать самый высокий уровень, как, например, Petrus или Troranoy, то едва ли можно найти блюда, которые они не заглушат своей яркой бравурной силой. Но и сливовая округлость тоже внесет свою лепту.
Однако острые блюда, такие как разнообразные паштеты с хорошей подборкой трав или фазан, голубь и утка, образуют с этими винами пленительный союз. И сырая ветчина с юга Бордо лучше идет с винами Помероля, чем с другими. Запеченные блюда, в приготовлении которых используется много красного вина, тоже заиграют в сладковатых гранях этих вин.

виногра да здесь те же, что и в Медоке,— «каберне-совиньон»,

«каберне-фран», «мерло», «мальбек» и «пти-вердо». Только тут делают меньший упор на «каберне-совиньон» и восполняют его большим количеством «мерло», что немного смягчает вина. Красные вина Грава легко вписываются в гамму бордоских вин, но их сложнее обобщить, чем остальные вина Бордо. Это происходит потому, что в шато рядом с городом находятся достаточно большие полосы гальки (graves—значит «галька»), но наряду с ними встречается и глина, а дольше к югу попадаются весьма обширные песчаные участки, вино здесь получается весьма разнообразным.

Тем не менее почти все зависит от решения винодела в выборе сорта винограда и в способе приготовления вина. Эпитет «землистый» очень часто применяют к этим винам, потому что в них чувствуется некая неясная, сухая основа, которая не дает винам быть чересчур резкими, такими какими зачастую бывают представители Медока. Но все равно в букете Graves присутствуют черносмородиновые и кедровые тона, как в Медоке, а также ему свойственная некоторая закругленность, как у вин Помероля.

Сухие белые вина делают из сортов винограда «семийон» и «совиньон». Эти два сорта обычно смешивают. В опытных руках профессионалов, как, например, В шато Malartic-Lagraviere и шато Couhins-Lurton, «совиньон» не показывает весь свой характер, из-за которого вино часто получается мутным и плотным. «Семийон» же, напротив, замечательно сочетается с местными природными условиями и дает округлое, немного сливочное вино с дивным ароматом свежих яблок.

Брожение многих белых вин Грава проходит сейчас при низкой температуре. Часто используются дубовые бочки, иногда даже для брожения (как в шато Couhins Lurton), но обычно для шести или двенадцати месячной выдержки. И результаты оправдывают средства: появляется мягкое вино с нотками ореха, которое после 7-15 лет выдержки приобретает медовый аромат с оттенком дыма. Эти вина входят в ряд самых лучших белых вин Франции,

Некоторые полусладкие и сладкие вина производят под названием Graves Superieures, но,за исключением Clos St Georges, они не особенно примечательны.

вин 1855 года,— это вино лучшего шато апелласьона Pessac-Leognan Haut

Brion. Остальные вина Грава классифицируются согласно министерскому постановлению 1959 года. Шато присваивается буква «R» или «W» в зависимости от того, какое вино классифицировано — красное, белое или оба. Грав — единственное место в Бордо, где одинаково внимательно следят за производством как красного, так и белого вина.
В списке, приведенном ниже, вслед за названием шато идет название коммуны: Bouscaut (Cadaujac) R&W; Haut-Bailly (Leognan) R; Domaine de Chevalier (Leognan) R&W; Carbonnieux (Leognan ) R&W; Couhins (Villenave d’Ornon) W; de Fieuzal (Leognan) R; Haut-Brion (Pessac) R&W; Malartic-Lagraviere (Leognan) R&W; La Mission-Haut-Brion (Talence) R; Oliver (Leognan) R&W; La Tour-Martillac (Martillac) R&W; Laville-Haut-Brion (Talence) W; Smith-Haut-Lafitte (Martillac) R; La Tour Haut-Brion (Talence) R; Pape-Clement (Pessac) R.
Существует еще организация Uniondes Grands Crus, которая занимается распространением классифицированных вин Бордо, но в нее входят другие шато Грава — Rahoul, Ferrande и Larrivet-Haut-Brion.

должно быть что-то землистое, каменное, и поэтому красные вина обладают

легким, весьма привлекательным привкусом земли, а белые вина, если их не выдерживали в дубовых бочках, демонстрируют каменную сухость. Лучшие красные вина делятся на два вида: одни — сладкие, сочные, с маслянистым привкусом дуба, другие — более выдержанные, строгие, с ароматом кедра и сухофруктов. У тех красных вин, что похуже, цвет не всегда соответствует идеалу, но они обладают полным вкусом, который хорош в ту секунду, когда пьешь вино, но потом забывается. Лучшие белые вина, которым ванильный привкус дубовых бочек добавляет глубины аромата, чудесно сочетают в себе яблочную свежесть и сладость дуба, которые с возрастом становятся медовыми и даже немного маслянистыми. Белые вина более низкого класса чрезвычайно хороши, когда в них чувствуется сильная, резкая зеленая нотка, оставленная современными методами ферментации.

Читаем этикетку

Проверьте, чтобы вино было разлито либо в шато, либо оптовиком. Среди местных вин лучше выбирать вина из Coste или Mau. Вина Graves Superieures обычно полусладкие или сладкие.

Как их пить?

Красные вина подходят ко многим блюдам, как и классические представители Медока, например, к ветчине, говядине и дичи. Белые уместно подать к рыбе и морепродуктам.

для пяти деревень, расположенных к югу от Грава. Они представляют

собой виноградники площадью около 2000 гектаров. Деревни называются Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac и Barsac. У вин Barsac есть свой собственный апелласьон, его можно использовать по желанию. Почва Preignac и Barsac содержит большое количество мела, и виноградники здесь довольно плоские. Дальше, немного южнее, в других деревнях ландшафт более холмистый, в почве преобладают песок, галька, глина и известняк Эта разница отражается в вине: в Barsac оно получается более легким, а в Sauternes, Bommes и Fargues — более богатым и сочным.

Основной сорт винограда здесь «семийон», который придает вину сильный ланолиновый тон, в то время как «совиньон блан» (оба этих сорта подвержены «благородной плесени») добавляет кислоты и свежести. Есть еще небольшое количество «мюскаделя», который создает просто опьяняющий аромат.

Все эти «благородно заплесневелые» сорта винограда собраны здесь, чтобы создавать удивительно богатое, глицериновое вино. Оно обволакивает нёбо своей ланолиновой жирностью, в молодости сочетая медовый, сливочный и ореховый аромат, а с возрастом приобретая более маслянистый и пронизывающий вкус. И именно тогда можно уловить легкий привкус персика, созревшего и налившегося соком на жарком солнце. По мере того как во время выдержки в вине уменьшается количество сахара и начинает чувствоваться нотка ириски, его цвет становится все более и более золотистым, приобретает изумительно глубокий оттенок.

Существует еще несколько менее известных областей, которые находятся неподалеку и в удачные годы тоже подвержены «благородной плесени». Здесь качество не столь высоко, но некоторые виноградники — например, La Borderie в Monba-zillac, Archambeau и Chateau Cerons в Сёгот, Domain de Noble, Loupiac-Gaudet в Loupiac и Loubens и Lousteau-Vieil в Ste-Croix-du-Mont — могут предложить отличные вина в те урожаи, когда «благородная плесень» проникает повсюду.

году. Chateau d’Yquem был присвоен статус Premier Grand Cru, за

ним следовали и Premier Cru и 14 Deuxieme Cru. Изначально в каждой группе было по 9 виноградников, но некоторые из них впоследствии раскололись. Chateau Myrat, один из Deuxiime Cru, пересадил свои виноградники.
К лучшим представителям Premier Cru относятся Rieussec, Guiraud, Suduiraut, Climens, Rabaud-Promis и Lafaurie-Peyraguey. Среди Deuxieme Cru выделяются Doisy-Vedrines, Nairac, de Malle, Doisy-Daene и Broustet. В последнее время и Lamothe-Guignard резко устремился вверх. Есть еще ряд вин Bourgeois Cru, среди которых попадаются отличные экземпляры, но и стоят они соответственно.
Обратите внимание на Bastor-Lamontagne, Cantegril, Chartreuse, de Fargues, Gilette, Guiteronde, Liot, Menota, Piada, Raymond-Lafon, St-Amand.

более основательное вино (Bommes, Fargues, Sauternes) вы держите в руках,

если взглянете на адрес, указанный внизу этикетки.

О вкусе вин

Это вино должно быть сладким и ароматным. Будут ли эти качества сразу бросаться в глаза, или сознание этого придет мягко и постепенно — все это зависит от урожая и способа изготовления вина.
В молодом возрасте в вине доминируют потрясающе яркие тона ананаса, нектарина и абрикоса, которые теперь оттеняет пряный привкус, оставленный дубовыми бочками.
Выдержанное вино Сотерна теряет большую часть своей сладости, но сохраняет роскошный, глубокий вкус леденцов, абрикоса, апельсиновой корочки и фиников.

«благородной плесени» мало или вообще нет, вина приобретают сладость поздно

собранного винограда, в них не чувствуется характерного вкуса, который придает им волшебная плесень. Вина Sautemes можно пить молодыми, но настоящие шедевры лучше выдерживать около 20 лет.
2000 Октябрьский ливень оказался настоящей напастью.
1999 Объемы урожая невелики, но зато качество на высоте.
1998 Вин немного, но все качественные.
1997 Хороший год, но урожаи все же не удались.
1996 Этот год похож на 1995, то есть весьма хорош.
1995 «Благородной плесени» было достаточно, но сентябрьские дожди, прошедшие перед жарким бабьим летом, оказались неожиданностью для многих винодельческих имений. Так что в нашем распоряжении лишь небольшое количество замечательных вин из лучших шато.
1994 Вин мало, но все они вполне достойны.
1993 Вина получились легкими, им недостает «благородной плесени». Лучшие из них довольно симпатичны, но за душу не берут. Пить их лучше сейчас.
1992 «Благородная плесень» почти не чувствуется, поэтому вина сладковаты, но ничем особо не выделяются. Их тоже стоит выпить сейчас.
1991 Хотя от весенних морозов больше всех досталось Semillon, местному вину тоже недостает богатства вкуса. И ему не стоит залеживаться. Так что пейте до дна!
1990 Сказочные, просто потрясающие вина, которым нужно десять лет, чтобы достичь идеала. С этих пор не было урожаев лучше.
1989 Год не совсем ровный. Вина лучших шато, как всегда, отменны, так что при выборе опирайтесь на известные названия.
1988 «Благородная плесень» развивалась медленно, но хорошо, поэтому вина в большинстве своем превосходны. Один из лучших годов великолепной декады.
1986 Еще один год из замечательных 80-х. «Благородная плесень» возникла везде, где только можно. Вина просто фантастические.
1985 Урожай мог получиться потрясающим, если бы «благородная плесень» появилась раньше. Некоторые винодельческие дворы рискнули и дождались ее появления. Остальные же не стали ее дожидаться и собрали виноград. Вина этого года уже пора пить.
1983 Год, положивший начало звездной серии урожаев. Результат—изумительно богатые, долго живущие вина.

Либурне, которая помимо прочего владеет также и Chateau Petrus в

Помероле. Фронсак расположен практически на домашней территории этой компании — это западная часть Либурне, один из самых прекрасных районов Бордо. Эту местность на известняке и песчанике наравне с некоторыми другими апелласьонами занимают: 4320 гектаров — Fronsac, и 1850 гектаров – Canon-Fronsac, который считается еще лучше.
Вина этого района крепкие, с богатым сливовым вкусом помероль и небольшой минеральной ноткой. Они хорошо выдерживаются — и все же, по моему мнению, они не настолько хороши, как должны бы. Впрочем, у этих сортов есть потенциал; возможно, «Moueix» заготовил еще пару трюков, чтобы поразить нас.
Лучшие производители: Canon, Canon de Brem, La Fleor Caillou Maync-Vieil, La Vieille Cure.

COTES DE BOURG

Кот де Бург — это небольшой регион, изначально с красными винам. Он находится прямо на северном берегу Жиронды, напротив О-Медока. Вина отсюда были известны и добывались задолго до того, как великий виноградник Медок появился на свет. Это то далекое прошлое, которое вызывает сейчас блеск в глазах любого из виноделов Бурга, хотя вина отсюда и сейчас очень хороши. У них довольно полный, даже изюмный аромат, поддерживаемый хорошим содержанием танина и кислотностью. Все, что им нужно,— это немного энтузиазма и инвесторы, и тогда вина будут совсем хороши. Лучшие вина — с берегов Жиронды, напротив Марго.
Лучшие производители: de Barbe, Brulesecaille, Falfas, Roc de Cambes, Tayac.

COTES DE BLAYE

Кот де Блай — большая, но довольно неорганизованная область, также расположенная напротив Медока и непосредственно примыкающая к Бургу с северо-запада. Там нет четкой организованной системы изготовления вина, кроме как в районах, расположенных вглубь от прибрежной полосы, где кооперативы, контролирующие две трети региона, изготавливают много белого вина из смеси «совиньона» и «коломбара». Красные же вина немного плоские и вязкие. Chateau Haut Bertinerie — лучшее, в своем роде, конечно.

COTES DE FRANCS

Здесь есть просто звездные виноградники, купленные владельцами Vieux-Chateau-Certan в Помероле и хозяевами L’Angelus и Cheval Blanc, однако весь регион в целом не слишком блещет. Большинство вин — красные, основанные на «мерло», и у них точно есть потенциал превзойти многих из Сен-Эмильона.
Лучшие производители: La Claverie, de Francs, Matsau, La Prade, Puygueraud.

земли, спускающуюся вдоль правого берега реки Гаронны к юго-восточной части

Бордо. Премьер Кот с завистью взирает на уважаемые и хорошо организованные виноградники Pessac-Leognan, Graves, Barsac и Sauternes, расположенные прямо через реку, и в то же время ощущает изрядную тревогу от пока что спящего гиганта, угрожающе нависающего сзади,— огромного Entre-Deux-Mers.
Зажатому между этими двумя титанами Премьер Кот не удалось реализовать себя как индивидуальность, но после долгого времени безуспешного подражания богатым сладким винам Sauternes качество сейчас понемногу улучшается, переходя к сухим красным и белым винам в стиле Graves. Начались массовые пересадки красных на место белых вин, и хотя это кажется непостижимым, но области Cadillac, Loupiac и Ste-Croix-du Mont, производящие сладкие белые вина, могут последовать этому примеру. Сухие белые вина, производимые здесь, довольно привлекательны, но мне кажется, что у красных потенциал в этой области больше. Их землистость сбалансирована сильным изюмным оттенком, иногда даже черносмородиновым тоном каберне.
Лучшие производители: Carsin, du Juge, Reynon.

ENTRE DEUX MERS

Под этим апелласьоном производятся только белые вина, но вообще в области производятся и красные вина, классифицируемые как апелласьон Bordeaux или Bordeaux Superieur. Вино Entre-Deux-Mers было раньше до невозможности плоским, похоже, предназначенное лишь чтобы вызывать отвращение. Но благодаря современной технологии виноделия, очистке щетками из нержавеющей стали и старым дубовым бочкам эти вина теперь становятся все лучше и лучше. Они сухие, немного нейтральные, но свежие и с довольно полным телом. Красные, несмотря на небольшую землистость, могут также быть терпкими, сухими и в целом хорошими.
Лучшие производители: Bonnet, de Fontenille, Moulin-de-Launay e Turcaud. Ste-Foy-Bordeaux это маленький апелласьон, изготавливающий красные и белые вина в восточной части Entre-Deux-Mers.

COTES DE CASTIIAON

Езжайте на восток от Сен-Эмильона по направлению к Бержерак — и вы обязательно минуете Кот де Кастийон. Там стоит остановиться ради вин, имеющих довольно земляной фруктовый вкус, изящно соединенный с травянистым каберне-франом и сливовой ноткой мерло.
Лучшие производители: de Belcier, C&te-Montpezat, de Pitray.

BORDEAUX / BORDEAUX SUPERIEUR

Это еще два региональных апелласьона, причем Superieur во втором значит лишь, что вино на пол градуса крепче. В принципе это означает и более зрелый виноград, но порой означает большую шаптализацию. В этой области Бордо имеет малую активность в данный момент. Красные и белые вина этих апелласьонов целиком и полностью зависят от умения каждого конкретного винодела или торговца, а также от весьма ограниченных урожаях.
Лучшие производители: Barreyre, de Courteillac, Doisy-Daene, Reynon, de Parenchere, de Sours, Thieuley.