Мода и одежда в ссср в период развитого социализма

новый подход к одежде, новый принцип создания костюма и образа.

Журналы и книги, рекламные ролики и даже сама одежда призывает “быть самим собой” (“BeYourself” – лозунг рекламной кампании Кельвина Кляйна, парфюмерии фирмы “GugoBoss” и др.). Индивидуальность, собственный стиль, отражающий внутреннее “я”, стали главными в моде. Профессия имиджмейкера (англ. Imagemaker – “создатель образа”) теперь одна из наиболее востребованных, и не только среди звезд кино и политиков, но и среди представителей среднего класса. На страницах модных журналов дизайнеры и стилисты дают советы, как подчеркнуть индивидуальность и создать неповторимый образ.

Мода 90-х годов

и во всех социальных слоях: джинсы, футболка, свободные брюки, свитер

и удобная обувь – туфли на плоской подошве или кроссовки. Этот стиль широко используют крупные фирмы, в основном итальянские и американские, такие, как Benetton, Guess, Gap, MarkoPolo, BananaRepublic и другие. Наряду с тягой к простоте и функциональности возвращаются к жизни и традиции самого сложного партнерского искусства: с подчеркнутой аскетичностью костюма соседствуют нарочитая театральность и красочность. Складываются предпочтения: европейская богема носит концептуальную дизайнерскую одежду (через крой, силуэт или материал модельер решает определенные задачи, поэтому одежда приобретает еще один смысл – концепцию); молодые карьеристы по-прежнему одеваются в костюмы от Армани и Черрути; афро-американская молодежь в США выбирает спортивную одежду марки TommyHilfiger.

Моды. По своей сути стиль гранж изначально являлся классическим примером

антимоды. Надевая старые рваные вещи, одну на другую и часто неподходящего размера, музыканты и их поклонники демонстировали полное равнодушие к устоявшимся нормам и приличиям. Но, как всегда бывает с антимодой, стоило лидеру группы Курту Кобейну появиться на MTV и на страницах модных журналов, как его одежда – застиранные футболки, растянувшиеся вязаные кофты, джинсы и кеды – превратились в модный стиль. Несмотря на некоторое сходство со стилем хиппи 70-х, в гранже отсутствует романтика “детей цветов”. Нет в нём и яркой театральной панк-моды.Америке большое влияние приобрела уличная мода. Стиль гранж, вышедший из оборванной.

Этническая темаостаётся так же популярна, как и раньше. Индийские, китайские, японские мотивы в коллекциях Валентино, Мак-Куина, Гальяно, Версаче (сари), Дольче и Габанны (юбка-саронг в мужской коллекции). Ромео Джильи делает красочные вариации на темы костюмов и декораций к спектаклям Русских сезонов в Париже и Лондоне 1907-1914 гг.
Внимание к проблемам окружающей среды побудило дизайнеров использовать натуральные ткани из неокрашенного льна и волокон конопли. Англичанка Хелен Сторм в своей коллекции “Вторая жизнь” (1992 г.) представила модели, переделанные из старой одежды. А её соотечествинница Кэтрин Хэмнет работала только с экологически безопасными тканями. Такие вещи полагалось носить с удобной обувью – кожаными сандалиями на плоской подошве или мягкими сапогами из толстой кожи.

несколько лет сходит с ума от Пресли, а в Европе

начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяет до неприличия изящные ножки, мужчины начинают отращивать волосы, одежда пестрит необычно яркими красками и приобретает вызывающие формы. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает даже за железный занавес.

Советская мода 60-х годов

итальянскими плащами Болонья. У итальянцев этот материал использовался для рабочей

одежды. Нас же он покорил своей новизной и тем, что в сложенном виде одежда из такого материала почти не занимала место. В массовом сознании советских людей складывалось убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь плащ Болонью. В Советском Союзе болоньевый психоз продлился целое десятилетие и породил такое немыслимое понятие во всем мире как летнее пальто. Со временем производство дождевиков, протекающих по швам и одновременно служащих парником в любую погоду, освоила и отечественная легкая промышленность.

звезд. Да, были кумиры и, как принято называть их сейчас,

секс-символы. В основном это были артисты кино и театров, которые считались эталонами красоты: Наталья Фатеева, Ирина Скобцева, Наталья Селезнева. Другие имена, имена людей, которые непосредственно несли моду на своих плечах, наша страна не знала, хотя за рубежом они были не только известны, но и популярны. Первые советские манекенщицы – Мила Романовская и Лилиана Баскакова производили фурор на подиумах, ими восхищались выдающиеся модельеры Запада. Регину Збарскую Феллини называл русской Софии Лорен, а Галине Миловской предлагали сниматься для американского Vogue. К сожалению, популярные на Западе и малоизвестные на Родине (имена манекенщиц не афишировались ни на показах, ни в журналах), многие из них были вынуждены покинуть Советский Союз.

упоминуть, освещая тему моды в СССР. Во Всесоюзный дом моделей

пришел работать Вячеслав Зайцев. Это был первый мужчина в только зарождающемся советском модном бизнесе. Талантливый художник, нестандартный дизайнер, интересующийся современными западными модными тенденциями. Ему удалось воплотить прогрессивные идеи западной моды в оригинальном стиле, адаптированном под существующую действительность. Зайцев стал первым и главным модельером в СССР. У него стали одеваться наши звезды. Многие образы, созданные им в конце 60-х пережили не одно десятилетие.

народа – как эмоциональное, так и материальное. Для каждой эпохи

характерны свои особенности. Не стала исключением и многострадальная страна по имени СССР.
Некоторые эксперты позволяют себе утверждения, что в Стране Советов моды не было как таковой вообще. Но везде, где есть женщины – есть и красота. А где красота – там и одежда и, соответственно, Ее Величество Мода.
Давайте вместе совершим небольшое путешествие во времени и попытаемся составить собственное мнение!

Советская мода: социальный портрет явления.

котором действительно не было моды. Весь советский народ того времени

можно было разделить на две основные категории – те, кто воевал, и те, кто работал в тылу. В суровых условия жизни “мирного” населения – тяжелая работа на военных заводах, голод и холод разрушенных городов и деревень – было не до изысканных туалетов. Те швейные фабрики, которые продолжали работать, выпускали преимущественно военную форму. Поэтому единственной данью моде, которую могли себе позволить наши героические бабушки, попавшие на фронт наравне с мужчинами, были белоснежные воротнички и максимально кокетливо надетая пилотка. Однако еще за год до окончания войны – в апреле 1944-го, в столице начал свою работу Московский дом моды, а уже в 1945-м восстановил свою деятельность и Ленинградский дом моделей. Предвкушая скорое окончание войны, правительство поручило эти предприятиям разработать для швейных фабрик новые модели одежды для послевоенного времени.

40-е годы

зарубежными странами, в первую очередь – с государствами “социалистического лагеря”.

В этих условиях власти наконец признали, что больше не в силах контролировать стремление людей хорошо одеваться. Партия уже не могла загнать население в рамки понятий о “труженике социализма”, и все-таки было признано, что быть модным и красиво одетым – нормально и позитивно, а обновление одежды – эстетическая потребность: то есть, необязательно эксплуатировать вещи до полного их износа. Но легкая промышленность с трудом поспевала за растущими потребностями населения, поэтому настоящим спасением для каждой модницы стало рукоделие. Тенденции той далекой эпохи стали фундаментом, на котором и сейчас стоит вся модная индустрия. Именно тогда возникли революционные коллекции советских модельеров, ставшие той классической основой, из которой черпают вдохновение многие современные дизайнеры.

70-е годы

икону стиля и моды, Барбару Брыльску, явившую довольно несоответствующий советскому

мышлению образ в фильме “Ирония судьбы или с легким паром”. Учительница русского языка, разведенная, готовая к отношениям “вне брака”, полностью противоречила политике Партии и Ленина. Она была необычайно женственна в своем неброском кримпленовом платьице. Определенно, была сексуальна, улыбаясь еле тронутыми блеском губами, и ярко подчеркнутыми глазами. А прическа – мечта любой женщины того времени. Она, экранная Надежда Шевелева, позволила себе искать любовь, не оглядываясь на предрассудки, и поехала за ней из Ленинграда в Москву, несмотря на то, что они были знакомы всего каких-то 10-12 часов. Это никак не вязалось с привычной забитой совковой женщиной, за моральный облик которой отвечал рабочий класс, местком, народ и партия. Так могла поступить только свободная личность, готовая сама строить свою жизнь.

Мода 80-х в СССР. Какой она была?

состоянии, смог породить нечто, похожее на западных кумиров. И молодое

поколение, дорвавшееся до Пепси и импортных жвачек, приняло решение равняться на своих, родных икон. Зачем нам какая-то Мадонна, когда у нас есть “Мираж” и Овсиенко? Какая разница, на ком кружевная юбка, переделанные из старых джинсов шорты и корсаж? Эта хоть на русском поет, и слова понятные, близкие русскому сердцу.

Кумиры второй половины 80-х

экранах всего СССР, где главная героиня как никто соответствовала внешне

требованиям времени. Черт с ним, дома она, конечно, ходила в потертом халатике, но в люди выходила такой супермодной, что во время просмотра от зависти у девочек зубы сводило. Короткая стрижка “каскад”, огромные браслеты и серьги в ушах, полосатая маечка, с обязательным сползанием на одно плечо. Добавьте к этому черную мини юбочку, лодочки на маленьком каблуке, и получите типичную юную красавицу того времени. Да, не забудьте широкий ремень, желательно на резиновой подкладке. Носился ремень на талии, как можно более затянутым, а не на бедрах, как сейчас