Посадка роз Высаживать розы можно и осенью (в августе-сентябре), и весной,

и весной, когда почва прогреется до 10 гр. Для северных

регионов допустимо заглубление места прививки до 20 см. В средней полосе России, при условии, что почва окультурена, достаточно 5–7 см.

Для посадки розы необходимо подготовить яму глубиной и диаметром около метра, положить около 2 ведер земли с 1 ведром компоста, 1 ведром торфа, парой стаканов золы, а также горсточку удобрения и 1 стакан доломитовой муки.

Если ваша почва чересчур глинистая, необходимо добавить песок, если же, наоборот, слишком песчаная, то прибавляют глину.

после раскрытия, но температура воздуха должна быть хотя бы плюс

10°C. 2. Минеральные подкормки рекомендуется чередовать с органическими, корневые с опрыскиванием. 3. Внесение удобрений обязательно сочетают с поливами. Сначала под куст заливают половину воды, затем раствор, сверху вторая половина. Причем химию и органику подливают не под самый ствол и не рядом, а на расстоянии около 15-20 сантиметров в выкопанную по кругу бороздку. 4. Во время сильной засухи посадки поливают чистой водой, удобрения не используют. 5. Холодная вода для полива недопустима, роза болеет.

сумерках нельзя. Застой воды в прохладное время суток провоцирует появления

грибковых заболеваний. Самое время для проведения работ – как только солнце начинает садиться за горизонт. 7. Среди белого дня тоже не опрыскивают. Во-первых, можно пожечь листья. Во-вторых, на солнце большинство препаратов теряют полезные свойства. 8. При похолодании предпочтение отдают внекорневым подкормкам, поскольку вода в землю впитывается медленно, опять же застаивается, полезных веществ растение получает меньше. Жидкие подкормки заканчивают во второй половине августа – начале сентября. 9. Еще раз, азотное удобрение для роз осенью ни в каком виде посадкам не «предлагают». Любое другое перед самой зимой вносят в сухом виде.

Напоследок - «добавка». Хорошо когда есть возможность почву замульчировать. Появится еще одно легкое длительного действия удобрение, да и за сорняки думать не придется.

начало сезона – это время роста, а рослый кустарник нужен

для хороших цветов. Литр раствора мочевины (столовая ложка, разведенная в ведре воды) подливают под куст после того, как будет сделана обрезка розы, но по теплу. В это же время, если есть такая необходимость, можно заготовить и высадить черенки. Будет еще одна польза от весенних работ. Через неделю под растения в возрасте от 3 лет вносят раствор комплексного диаммофоса или нитроаммофоски на 5 литров воды 1 чайная ложка. А вот для молодых растений химия нежелательна.

Прошлогодние и двухлетние саженцы подкармливают органикой. Это может быть как птичий помет, так и навозная жижа. Первое разводят водой в пропорции 1:10, второе – 1:20. На неделю оставляют на сбраживание, перед использованием разводят вдвое. Взрослым розам органика тоже очень полезна.

Добавка — комплексные удобрения, аммиачная селитра, костная мука, дрожжи

самым цветением посадки опрыскивают раствором мочевины, 1 ст. ложка на

5 литров воды. В качестве натуральной подкормки можно взять «Гумат натрия».

Для улучшения цветения предлагается раствор из сульфата калия и суперфосфата, по 1 ч. ложке на 5 литров воды.

Чем подкормить розу после цветения:

Азотные удобрения исключают. Для поддержания немного «выработанного» куста и в помощь второй волне цветения можно начинать с натуральных подкормок.

ложку масла нужно растворить в 1 литре воды. Тем не

менее, если воду брать хорошо теплую, раствор перед использованием залить в бутылку, а во время полива бутылку все время взбалтывать, эмульсия получается. Молоко. На литр воды полстакана молока, вот и подкормка. Розу поливают: один раз разбавленным молоком, один раз чистой водой.
Дополнительно: Рецепт 1: - птичий помет - 0,5 л; - плюс нитрофоска - 2 ч. ложки; - 10 литров воды. Рецепт 2: - сульфат магния - 1 ч. ложка; - сульфат калия - 2 ч. ложки; - вода - 10 л.

приблизительно в начале сентября. Пока тепло, удобрение для роз осенью

заливать не опасно. Жидкость впитается, земля подсохнет. Для первого раза можно брать, на выбор, из расчета на 10 литров воды. Рецепт 1: - суперфосфата - 1,5 ст. ложки; - монофосфата калия - 1 ст. ложка. Рецепт 2: - суперфосфата - 1,5 ст. ложки; - сернокислого калия - 2 ч. ложки. Под 1 куст достаточно 4 литра. Фосфор с калием хорошо подготовят кусты к зимовке, потерь даже во время сильных морозов будет меньше.

лучше производить пока они не одеревенели и заменить выщипыванием ещё

травянистых побегов. Для обеспечения обильного цветения нужно оставлять 2—3 цветущих побегов и 3—5 побегов замещения, которые зацветут на следующий год. В дальнейшем цветочные почки образуются на прошлогодних ветвях в верхней трети побегов.

Обрезка садовых роз

Садовые розы закладывают цветочные почки в текущем году, поэтому их обрезку, не опасаясь повредить цветению, проводят весной или поздней осенью. Обрезка может быть сильной, средней и слабой в зависимости от того, в какие сроки требуется получить цветение и каким оно должно быть. Наиболее часто применяют среднюю обрезку, которая обеспечивает и обильное цветение и возможность срезки цветов на букеты. Сильную обрезку применяют при плохой зимовке.

Готовить розы к зиме рекомендуется, начиная с августа.
С июля

вносятся фосфорные и калийные удобрения, которые значительно повышают зимостойкость роз.
В начале осени на плетистых и высокорослых розах делают прищипку, это ускоряет вызревание, одревеснение молодых побегов. роз на зиму.
Во второй декаде октября макушки на молодых побегах прищипывают. В средней полосе России пригибание растений рекомендуется осуществлять при положительных температурах в несколько этапов начиная с конца сентября.
Перед укрытием на зиму обрезанные кустовые розы и уложенные высокорослые, плетистые и штамбовые розы обрабатывают фунгицидами (Бордоская жидкость, Бургундская жидкость).

• Хранение в подвальном помещении.

куста, побегов, бутонов более мощное, полноценное. Суть этого укрытия состоит

в том, что между укрытием и почвой сохраняется воздушный слой 15—20 см, в котором происходит свободная циркуляция воздуха. До наступления устойчивых отрицательных температур розы готовят к зимовке. Производится обрезка всех невызревших и жировых побегов и снятие листьев. Вызревший побеги пригибают пришпиливанием к грунту или обрезают до высоты укрытия. Подготовленные кусты окучивают на пять-семь см (на юге), на 10—12 см (в средней полосе России). Над кустами устанавливается прочный дугообразный каркас, поверх которого укладываются соломенные или камышовые маты, поролон, или воздухопроницаемый синтетический укрывной материал (Агротекс или другие). Концы укрытия должны касаться земли. Поверх укрывного материала некоторые источники рекомендуют расстилать плёнку, которая должна быть прижата верёвками или грузом для защиты от ветра. Для хорошего проветривания растений под укрытием торцы каркаса держат открытыми до установления постоянной наружной температуры воздуха 6…-8 °C. Затем торцы закрывают. В регионах с суровыми зимами поверх укрытия производится дополнительная навалка снега.

сказала пышной Розе. Но вижу я: вкруг вашего стебля Живет и множится

растительная тля, Мне кажется, что в ней для вас угроза!
Где вам судить о нас!- вспылила Роза. Ромашкам полевым в дела садовых роз Не следует совать свой нос!
Довольная собой и всех презрев при этом, Красавица погибла тем же летом, Не потому, что рано отцвела, А потому, что дружеским советом Цветка незнатного она пренебрегла… Кто на других глядит высокомерно, Тот этой басни не поймет, наверно…

С. Михалков

листьев и побегов. При появлении первых симптомов опрыскивание кустов одним

из препаратов: сера коллоидная, тиовит джет, эупарен мульти, раёк, фитоспорин-М, алирин, фундазол, топаз, кумулус, скор, байлетон, импакт Профилактика: опрыскивание отваром хвоща полевого, или настоем крапивы

Ржавчина
Меры борьбы: в качестве профилактики до отрастания листьев розы опрыскивают бордоской жидкостью (1 %), бургундской жидкостью, железным купоросом (3 %)  

Чёрная пятнистость на листьях розы
Возбудитель — Marssonina rosae. Гриб поражает листья, иногда зелёные побеги. На верхней стороне листьев образуются пурпурно-белые, затем почти чёрные, лучистые, округлые пятна, на которых со временем появляются многочисленные ложа в виде черноватых коростинок. Поражённые листья приобретают серо-бурую окраску, скручиваются и опадают. Некоторые сорта к осени могут полностью лишиться листьев. Лечение: попеременное опрыскивание препаратами,(Топаз, Скор)